Давление фреона в кондиционере: зачем измеряется и каким должно быть

Заправка домашнего кондиционера фреоном.

Итак, имеем домашний кондиционер, который в связи с таящейся где-то утечкой, которую так и не смогли найти три(!) бригады. В определенный момент я осознал, что проще самому освоить искусство заправки, чем раз в месяц или даже 2 недели вызывать кого-то. Починить никто из приглашенных мастеров так и не смог(хотя что только не делали — меняли даже магистрали), а сторона дома южная, летом очень жарко и делать что-то надо. Изучив внушительный объем материала, решился на самостоятельные действия.

Для заправки приобрёл баллон хладона 410, простейшую манометрическую станцию на один манометр с вкручиваемым манометром «низкого» давления и комплект шлангов под 410 хладон.

Кондиционер простой домашний Samsung 7-ка. С таким внутренним блоком:

Внутренний блок кондиционера

Внешний блок находится на лоджии, что сильно упрощает процесс заправки:

Внешний блок кондиционера

Для определения необходимого давления фреона измерям внутреннюю температуру помещения:

Измерение температуры в помещении

И внешнюю:

Измерение внешней температуры

Для измерения я использовал пирометр, а он измеряет только температуру поверхностей — поэтому выбрал температурно нейтральные поверхности в соответствующих помещениях.

Далее по графику исходя из полученных внешней и внутренней температур находим правильное для данных условий давление всаса (Конкретный график актуален только для 410 хладона!):

График зависимости давления хладона от температуры. Нажмите для увеличения!

Для моих условий(23 градуса в помещении и 18 на улице) оптимальным получается примерно 7,8 бар.

Далее для контроля заправки не только по одному давлению смотрим номинальную электрическую мощность кондиционера в режиме охлаждения на наклейке внешнего блока либо в документации:

У моего кондиционера номинальная электрическая мощность в режиме охлаждения 635Вт. Не путайте электрическую мощность в режиме охлаждения с мощностью охлаждения(хладопроизводительностью)!

Для измерения потребляемой мощности подключил кондиционер через измерительный модуль для розетки, но можно использовать любые другие средства измерения электрической мощности или тока.

Далее подключаем желтый шланг к баллону, проверяем закрыт ли вентиль на манометрической станции, открываем кран на баллоне и переворачиваем баллон:

Перед подключением к кондиционеру обязательно «продуваем» шланги фреоном от остатков воздуха кратковременно приоткрывая кран на манометрической станции, после чего сразу подключаем шланг к заправочному порту низкого давления(на более толстой трубке). У моего кондиционера это единственный порт:

Включаем кондиционер на максимальное охлаждение (я ставлю турбо режим) и ждём запуска компрессора. Пока компрессор не запустится потребляемая мощность будет совсем небольшой:

После запуска компрессора давление на манометре достаточно сильно просядет, т.к. при выключенном компрессоре оно выравнивается во всей системе. В моем случае контур почти пустой — 1 бар вместо положенных 7,8:

Начинаем потихонечку и маленькими порциями доливать фреон:

Пока газа мало потребляемая мощность далека от номинальной:

Добавив небольшое количество хладона, закрываем вентиль и ждем когда давление «успокоится», после чего доливаем ещё если оно ниже необходимого:

По мере повышения давления в системе начнет обмерзать жидкостный выход от внешнего блока:

Это говорит о том, что мы на верном пути, но газа ещё мало.

Добавлем ещё и мониторим потребляемый ток:

Уже близко к номинальным величинам!

Вот и вентиль уже стал оттаивать:

Достигли правильного давления в системе:

Проверям потребляемую мощность:

Близко к номиналу и не превышает его. Отлично!

Снимаем на внутреннем блоке крышку, проверям отсутствие обледенения испарителя и измеряем его температуру:

Всё в норме!

Оставляем систему немного поработать, продолжая наблюдать за потребляемым током, который будет немного «скакать» вверх и вниз чуть ниже номинальной мощности:

Всё, кондиционер заправлен!

Отключаем шланги от кондиционера и баллона, предварительно перекрыв кран на баллоне и одев перчатки чтобы не обморозить руки.

Закачка фреона в систему

Самостоятельная заправка кондиционера, состоит практически из тех же этапов, что и проверка давления, однако не совсем. Разница в том, что второй шланг накручивается на баллон с фреоном. Не забывайте – процедура выполняется на заведенном двигателе, а непосредственно перед заправкой, нужно увеличить обороты до двух тысяч оборотов. После, переводим кондиционер в режим «рециркуляции», выставляем минимальную температуру и периодически (раз в 2-3 минуты) отвинчиваем кран манометра.

Выбирайте для процедуры закрытые помещения, а после ее завершения не забываем закрутить краны манометра. Всего доброго!

Классификация и номенклатура фреонов

В мире принято обозначать все хладоны буквой R (от английского refrigerant – хладагент) с цифрами, первоначально обозначавшими количество атомов того или иного вещества в молекуле. Международный стандарт ISO № 817-74 (его нормы дублированы в отечественном ГОСТ 29265-91) определяет правила маркировки хладонов так:

  • первая цифра справа – это числа атомов фтора в соединении;
  • вторая цифра справа – это число атомов водорода в соединении плюс единица;
  • третья цифра справа – это число атомов углерода в соединении минус единица (для соединений метанового ряда ноль опускается);
  • число атомов хлора в соединении находят вычитанием суммарного числа атомов фтора и водорода из общего числа атомов, которые могут соединяться с атомами углерода;
  • для циклических производных в начале определяющего номера ставится буква C;
  • в случае, когда на месте хлора находится бром, в конце определяющего номера ставится буква B и цифра, показывающая число атомов брома в молекуле.

Так, например, популярный когда-то R12 имеет два атома фтора, не содержит водорода (1-1 = 0), один атом углерода (0+1 = 1), а поскольку валентность углерода равна 4, и две связи заняты атомами фтора, остается два атома хлора. Таким образом, получаем химическую формулу R12 – CF 2 Cl 2.

По химическому составу и степени воздействия на озоновый слой хладоны классифицируются следующим образом:

Группа Класс соединений Распространенные фреоны, входящие в группу Воздействие на озоновый слой
A Хлорфторуглероды (ХФУ, HFC) R11, R12, R13, R111, R112, R113, R114, R115 Вызывают серьезное истощение озонового слоя, применение запрещено Монреальским протоколом
Бромфторуглероды R12B1, R12B2, R113B2, R13B2, R13B1, R21B1, R22B1, R114B2
B Гидрохлорфторуглероды (ГХФУ, HCFC) R21, R22, R31, R121, R122, R123, R124, R131, R132, R133, R141, R142, R151, R221, R222, R223, R224, R225, R231, R232, R233 Вызывают слабое истощение озонового слоя, применение ограничено Монреальским протоколом
C Гидрофторуглероды (ГФУ, HFC) R23, R32, R41, R125, R134, R143, R152, R161,R227, R236, R245, R254 Озонобезопасные фреоны, не попадают под Монреальский протокол

Однако экологические и химические свойства фреонов – не единственные их характеристики. Важны и их физические свойства: температура кипения, критические температура и давление и другие. Именно эти свойства определяют, подойдет хладагент для решения конкретной задачи или нет. В таблицу ниже сведены некоторые основные свойства популярных хладагентов, включая их «климатические» коэффициенты – озоноразрушающий потенциал (ОРП, ODP) и потенциал глобального потепления (ПГП, GWP). В основном в таблицу включены фреоны группы ГФУ (С), так как группы ХФУ и ГХФУ в скором времени будут выведены из обращения. Т кипения – температура кипения при атмосферном давлении, Т критическая – температура, выше которой жидкая фаза хладагента существовать не может. В столбце «горючесть» NF означает Non flammable, то есть негорючий, LF – low flammable, то есть слабогорючий.

Фреон Химическая формула Tкипения,°C Tкрит,°C ОРП ПГП Горючесть
R12 CF 2 Cl 2 -29.74 112 0,9 8500 NF
R22 CHClF 2 -40,85 96,1 0,055 1700 NF
R123 CHCl 2 CF 3 -27,8 183,7 0,02 90 NF
R134a C 2 H 2 F 4 –26,1 101,0 1430 NF
R125 C 2 HF 5 –48,1 67,7 3200 NF
R404A (R134a+R125+R143a) –47 72,1 3922 NF
R410A (R32+R125) –51 72,5 2088 NF
R407C (R32+R125+R134a) –44 87,3 1824 NF
R245fa C3H 3 F 5 15,1 157,6 930 LF
RE347mcc C 4 H 3 F 7 34,2 ~200 368 LF
R365mfc C 4 H 5 F 5 40.11 ~208 <1500 LF
R32 CH 2 F 2 –51,7 78,1 675 LF (A2L)
R161 C 2 H 5 F –37,1 102,2 12 LF (A2L)
R152a C 2 H 4 F 2 –24,0 113,3 140 LF (A2L)
R1234yf C 3 H 2 F 4 –29,45 95,65 4 LF
R507 (R125+R143a) –47 71 3900 NF
R508A (R23+R116) –86 13 12000 NF
R404a (R125+R143a+R134a) -46.6 72,1 3922 NF
R410a (R32+R125) -51.6 70,2 1890 NF

Рабочее давление и температура воздуха в сплит-системе

Несмотря на многие неблагоприятные факторы, благодаря практическим наблюдениям специалистов по обслуживанию сплит-систем можно представить следующие приблизительные показатели давления. Если в магистрали закачен хладагент R410 при уличной плюсовой температуре 24-28 градусов, то давление будет 6,4 Бар, а при показателях 12-15 градусов – составит 5 Бар.

В случае заполнения контура фреоном R22 и при таких же показаниях температуры, давление уже будет 4,3 и 3,3 Бар, соответственно. Но этим цифровым данным можно доверять лишь при соответствии параметров, перечисленных выше, к тому же при отсутствии причин низкого давления, определяющих утечку газа.

О недостающем объеме фреона свидетельствует:

  • несоответствие показателей настроенного режима и фактических значений;
  • постоянно работающий компрессор;
  • образование инея на вентилях и соединениях трубок или теплообменнике;
  • потеки масла.

При обнаружении хоть одной из этих неисправностей, необходимо обратиться в сервисный центр.

Высокое или низкое давление при работе сплит-системы

При работе системы охлаждения давление нагнетания из компрессора связано с температурой испарения и скоростью циркуляции хладагента. А также, с давлением конденсации, объемом хладагента и производительностью компрессора и его коэффициентом сжатия. Поэтому перед началом проверки кондиционера надо установить манометр на трубку холодильного контура, чтобы следить за давлением нагнетания. Его отклонение от нормы может помочь определить неисправность кондиционера.

Причины повышения давления нагнетания в сплит-системе

Если давление нагнетания выше нормы, это может быть связано с уменьшением циркуляции хладагента, повышенной температурой охлаждающей среды и избыточным количеством хладагента, а также с повышением тепловой нагрузки. Все эти факторы приводят к увеличению циркуляции хладагента и повышению его температуры конденсации. При высокой температуре среды эффективность переноса (рассеивания в окружающую среду) тепла снижается. В результате возрастает температура конденсации. При избыточном количестве хладагента жидкий хладагент занимает часть конденсационной трубки, при этом площадь поверхности теплообменника, на которой происходит конденсация, снижается, а температура возрастает.

Причины снижения давления нагнетания в сплит-системе

Если давление нагнетания ниже нормы, это может быть связано с недостаточным коэффициентом эффективности компрессора, недостаточным объемом хладагента в системе, понижением тепловой нагрузки или засорением фильтра кондиционера. Все эти факторы приводят к уменьшению циркуляции хладагента и понижению его температуры конденсации.

Нехватка хладагента возникает, как правило, из-за утечек на вальцовочных соединениях медных труб. Первые признаки утечки фреона можно заметить визуально — появляются потеки масла на гайках, сервисные порты и примыкающие к ним трубки покрываются инеем. Все совсем плохо, если при этом образовалась снежная корка на ребрах испарителя.

Как узнать, что в сплит системе снижен уровень рабочего давления? Необходимо следить за наличием следующих факторов:

  • При проверке показания манометра сильно отличаются от заявленных в техническом паспорте кондиционера
  • На поверхности испарителя появился иней или произошло его обледенение
  • Короткий промежуток в работе компрессора

Где находится и как работает фреон в кондиционере

Внутренний и наружный блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками, формирующими холодильный контур, внутри которого циркулирует фреон.

Как работает фреон в кондиционере:

  1. Хладагент под низким давлением поступает из радиатора в компрессор.
  2. Под воздействием компрессора происходит сжатие фреона и его последующее нагревание до 75-80 градусов, после чего он попадает в конденсатор.
  3. Под воздействием испарителя, охлажденного потоком воздуха, хладагент остывает и переходит из газообразного в жидкое состояние.
  4. Из конденсатора фреон переходит в терморегулирующий вентиль. Проходя через капилляры, снижается напор газа, фреон остывает, а часть его при этом испаряется.
  5. Далее он поступает в радиатор, обдуваемым воздушным потоком, где преобразуется в газ, забирая тепло, вследствие чего происходит понижение температуры воздуха в помещении.

Норма давления фреона

Норма давления фреона в кондиционерах неоднозначная и зависит от температуры окружающей среды, марки хладагента и режима работы оборудования.

К примеру, при работе на холод с температурой окружающей среды +240 норма рабочего давления всасывания фреона марки R410A составляет около 8 бар, рабочее давление нагнетания – 20-25 бар.

Температура фреона

Температура газообразного фреона при выходе из испарителя – 15-200С. При сжатии он нагревается до 80-900С. Далее, попадая в конденсатор, он вновь остывает и переходит в жидкое состояние. На выходе температура фреона на 10-150С выше температуры наружного воздуха.

Замена датчика и профилактика поломок

В случае выхода из строя этого элемента необходимо произвести срочную замену датчика давления кондиционера. Конечно, можно обратиться за помощью к специалистам, но эта процедура несложная и ее реально осуществить самостоятельно в гаражных условиях. Нам понадобится ключ на «14». Желательно, чтобы была смотровая яма, но можно воспользоваться и подъемником.

Глушим двигатель, так как эту операцию проводят только на авто с выключенным зажиганием. Немного отодвинув пластиковую защиту бампера и посмотрев направо, вы увидите этот датчик. Чтобы его демонтировать, необходимо поднять защелку на штекере и снять подключенные к нему провода. Теперь выкручиваем устройство рожковым ключом. Благодаря специальному предохранительному клапану можно не бояться, что произойдет утечка хладагента. На освободившееся место вкручиваем новое устройство, подключаем к нему все провода, возвращаем на место защиту и наслаждаемся комфортным передвижением в своем любимом авто.

Есть еще один способ добраться до этого датчика без использования подъемников и смотровых ям. Необходимо просто снять передний бампер. Но описываемый выше метод более простой в исполнении. Если замена вполне осуществима своими силами, то проверку датчика давления кондиционера следует доверить специалистам, ведь для этого понадобится дорогостоящая аппаратура и приобретать ее для домашнего пользования нецелесообразно.

Снятие переднего бампера

Для профилактики обязательно включайте климат-контроль на режим охлаждения хотя бы на 10 минут даже зимой. Достаточно повторять эту операцию 1 раз в неделю. С наступлением морозов сначала хорошенько прогрейте авто и только тогда запускайте кондиционер. Дотроньтесь до торпеды, она не должна быть холодной. Промывая конденсатор, нужно действовать очень аккуратно, так как тонкие ребра его ячеек легко деформировать. Используйте только качественный хладагент и серьезно подойдите к выбору автосервиса. Несоблюдение технологии заправки приведут к весьма серьезным проблемам со

https://youtube.com/watch?v=K3wpHlxsqpo

Инструкция по замене

Если, вследствие вышеуказанных диагностических мероприятий, удалось выяснить, что датчик приказал долго жить, необходимо произвести его оперативную замену.

Стоит отметить, что для этого вовсе не обязательно обращаться в специализированные сервисы и автомастерские. Такую процедуру можно с успехом произвести в обычных гаражных условиях.

  • Демонтаж элементов кузова, препятствующих доступу к датчику;
  • Отключение подводных выводов датчика;
  • Снятие датчика при заглушенном автомобиле;
  • Подключение подводных выводов;
  • Установка элементов кузова.

Сама по себе замена датчика не должна вызвать затруднений, но всё же необходимо придерживаться некоторых указаний рекомендательного характера.

Во-первых, при покупке нового неоригинального датчика необходимо убедиться в его соответствии заданным параметрам. Кроме этого, случается так, что новый ДВД, не всегда комплектуется уплотнительной манжетой. Поэтому, в данном случае необходимо позаботиться о её приобретении, так как есть вероятность, что старый уплотнитель попросту пришел в негодность.

Нередко случается так, что, при замене ДВД система кондиционирования восстанавливает свою работоспособность лишь частично. В таком случае, с большой долей вероятности можно утверждать о низком уровне хладагента в системе. Для решения подобной проблемы потребуется дозаправить систему в условиях специализированного автосервиса.

Повышаем давление самостоятельно

Итак, мы узнали, что уровень давления в сплит системе недостаточный. Как повысить давление в кондиционере самостоятельно? Это довольно несложный процесс. Справиться с ним сможет любой желающий. Необходимо лишь соблюдать следующие рекомендации:

Чтобы увеличить уровень давления в системе, необходимо осуществить ее заправку хладагентом. Перед началом работы необходимо уточнить, какое рабочее давление должно быть у данной сплит-системы. Обычно данная информация расположена на внешнем блоке и в технической документации. Для работы нам потребуется прибор манометр. Он даст нам полную информацию о состоянии давления в кондиционере.

Подготовьте необходимый тип фреона. Чтобы выбрать оптимальный вариант хладагента, можно проконсультироваться со специалистами или посмотреть список рекомендуемых к заправке типов фреона в технической документации.

Замена фреона в кондиционере может быть частичной или полной. Это зависит от показаний манометра

В случае, если вам требуется частичная замена, необходимо обратить внимание на тип используемого хладагента. Дело в том, что некоторые их виды не поддерживают частичный способ заправки. Это связано с тем, что в их состав входят сложные многокомпонентные газы

Они имеют разную плотность и свойства. При частичной процедуре заправки произойдет их разрушение. Необходимо подсоединить к внешнему блоку прибор с хладагентом. Также прикрепите манометр для контроля работы. Необходимо постоянно следить за показаниями манометра. Включите в сеть кондиционер. Начнется его заправка. Следите за изменениями уровня давления по показаниям прибора. Также необходимо следить за температурными показаниями устройства. Она показывает степень конденсации хладагента. Если вы заметили, что температура в кондиционере имеет слишком высокие показания, это означает, что следует еще заправить фреон. После достижения стандартных значений для давления устройства заправку следует прекратить. После окончания работ необходимо отключить сплит – систему от сети. Включите ее в сеть через 2-3 часа и проверьте эффективность работы. Подключите манометр и проконтролируйте уровень рабочего давления в устройстве. Если его недостаточно, повторите процедуру через сутки

Это связано с тем, что в их состав входят сложные многокомпонентные газы. Они имеют разную плотность и свойства. При частичной процедуре заправки произойдет их разрушение. Необходимо подсоединить к внешнему блоку прибор с хладагентом. Также прикрепите манометр для контроля работы. Необходимо постоянно следить за показаниями манометра. Включите в сеть кондиционер. Начнется его заправка. Следите за изменениями уровня давления по показаниям прибора. Также необходимо следить за температурными показаниями устройства. Она показывает степень конденсации хладагента. Если вы заметили, что температура в кондиционере имеет слишком высокие показания, это означает, что следует еще заправить фреон. После достижения стандартных значений для давления устройства заправку следует прекратить. После окончания работ необходимо отключить сплит – систему от сети. Включите ее в сеть через 2-3 часа и проверьте эффективность работы. Подключите манометр и проконтролируйте уровень рабочего давления в устройстве. Если его недостаточно, повторите процедуру через сутки.

Температурные нормы автокондиционера

Для многих пользователей это может показаться невероятным, но у климатической техники нет строго установленной температуры для охлаждённого воздуха. Судить об эффективности охлаждения необходимо не по температуре воздуха, а по разнице между наружным и охлаждённым воздухом. Считается, что кондиционер работает эффективно, если ему удается обеспечить разницу с температурой «за бортом» на 15-20 градусов.

Т.е. температура струи воздуха, выходящего из дефлектора салона, должна быть примерно на 20 градусов ниже, чем температура наружного воздуха. Данное правило актуально только при достаточно высоких температурах — более 23 градусов. При температурах менее 23 градусов нагрузка на климатическую установку не такая большая, поэтому справится даже неэффективно работающая система. Т.е. судить об эффективной работе климатической системы трудно без создания критических условий с помощью повышения температуры внешней среды. Отсюда и шкваловое количество поломок автокондиционеров происходит при больших температурах — более 25 градусов.

Если вы включаете кондиционер в гараже, в котором термометр показывает +25 градусов, то температура выходящего из дефлектора воздуха должна быть не ниже +5 градусов. При наружной температуре +30-32 градуса охлаждение воздуха до +12-14 градусов считается вполне нормальным показателем. При этом температуру в салоне не рекомендуется делать слишком низкой, оптимальная величина – на 5 градусов ниже, чем снаружи. Т.е. при температуре наружного воздуха +30 градусов у вас в салоне должно быть около +25, чтобы не спровоцировать простуду, ангину и в тяжелых случаях воспаление легких.

Стоит ли заниматься ремонтом автокондиционера самостоятельно

Если диагностика кондиционера авто выявила определённые проблемы, необходимо их устранить – в противном случае дело может закончиться дорогостоящим ремонтом. Но вот насколько оправданным будет самостоятельный ремонт и как проверить кондиционер в машине без привлечения автомобильных экспертов? Автокондиционер – достаточно сложное устройство, и многие операции могут потребовать наличия специализированного инструмента или оборудования. А если вы никогда раньше не занимались ремонтом климатических систем, риск ошибочных действий возрастает многократно, и вместо исправления маленькой проблемы вы можете получить намного более серьёзную неприятность.

Заправка фреоном – далеко не единственный повод обратиться в сервисный центр при обнаружении большинства видов неисправностей. Впрочем, далеко не каждая СТО возьмётся за ремонт вашего кондиционера. Во всяком случае, некоторые виды ремонта требуют очень высокой квалификации и опыта, и такие специалисты обычно в дефиците. И всё же многие неисправности вполне можно устранить и в гаражных условиях. Тем более что подробные инструкции с комментариями можно легко найти в интернете. В принципе, даже заправку системы фреоном можно выполнить самостоятельно, но только при условии знания важных нюансов, касающихся выполнения этой операции.

Если обратиться к Википедии с запросом «фреон», выяснится, что существует около двух десятков его разновидностей. Какой из них должен использоваться на вашем автокондиционере, необходимо предварительно узнать из мануала, а при его отсутствии следует тщательно изучить поверхность деталей кондиционера – компрессора, конденсора, испарителя, ресивера-осушителя: на них тоже указывается вид используемого хладагента. Кстати, если вы не смогли самостоятельно интерпретировать такую надпись, её можно переписать или сфотографировать, после чего показать продавцу – он поймёт, что вам нужно. Помните, что смешивать разные фреоны категорически не рекомендуется.

Принцип работы кондиционера

Сразу же нужно сказать, что абсолютно любой кондиционер в транспортном средстве, не зависимо от самого автомобиля, работает по одному принципу. Рабочая жидкость — хладагент — циркулирует по шлангам и магистралям системы, а при прохождении через компрессорное устройство жидкость сжимается. После этого она поступает по шлангам, отдавая им тепло. При снижении величины давления в системе фреон остывает, а холодный воздух в этот момент поступает в салон авто.

Контроль рабочего давления осуществляет датчик низкого давления, располагающийся на одной из магистралей. С помощью этого устройства есть возможность точного определения объема жидкости, необходимой для оптимальной работы компрессорного устройства. Если нужно, датчик может включить или отключить узел во время работы.

  1. Когда водитель жмет на кнопку активации, в первую очередь включается электромагнитная муфта. При этом прижимной диск намагничивается к шкиву, издав соответствующий звук — щелчок.
  2. Посредством ременной передачи шкив начинает вращаться, это способствует запуску компрессорного устройства. Компрессор предназначен для сжатия хладагента, что способствует подаче жидкости по трубопроводам на радиатор. Здесь жидкость охлаждается, этому способствует также работа вентилятора. Если в это время машина едет, то конденсор также обдувается воздушным потоком.
  3. После того, как хладагент будет охлажден, происходит его конденсирование, в результате фреон выходит из конденсора в жидком состоянии. Теперь расходный материал поступает в ресивер осушитель, проходя через который, он очищается от загрязнений и различных продуктов износа. Обычно рядом с осушителем или прямо на нем располагается смотровое отверстие, через которое можно определить примерный объем жидкости в системе. Но в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства этого отверстия может и не быть.
  4. Когда фреон очистится, он будет передаваться дальше в сторону салона машины, где выполняет свою основную функцию. В этом время жидкость циркулирует через ТРВ — клапан, который обычно расположен на трубопроводе, в результате фреон поступает в испаритель. Фактически данный клапан представляет собой дроссель.
  5. Из испарителя начинает выходить насыщенный пар, его температура соответствует температуре кипения. Затем клапан ТРВ закрывается. Хладагент начинает преобразовываться в состояние газа, в результате чего он охлаждается. Испарительный узел представляет собой тот же радиаторы, только с меньшими габаритами. В итоге газ охлаждает испарительный узел, а благодаря вентилятору образовавшийся холод подается в салон машины. На этом круг замыкается и повторяется вновь (видео снял Михаил Борщенко).

Как проверить остаток фреона

Отсутствие или избыток хладагента в контуре сплит-системы можно определить по количеству перегрева газа, который проходит от испарителя к компрессору. Поясним эту концепцию:

  • Испаренный хладагент во внутреннем теплообменнике движется по трубопроводу низкого давления к компрессору;
  • Попутно пар успевает прогреться на 5-8 ° С (при правильном количестве фреона);
  • Разница между точкой кипения жидкости и фактической температурой газа на всасывающем отверстии компрессора называется перегревом.

Расположение сервисных подключений сплит-системы и подключений измерительной станции

Вам понадобится манометрическая станция с соединительными шлангами и контактным термометром (подойдет и электронный пирометр). Диагностировать остаточный фреон можно следующим образом:

  1. Определите тип хладагента, используемого в кондиционере, по паспортной табличке, прикрепленной к наружному блоку.
  2. Подсоедините синий шланг, ведущий к манометру низкого давления (сокращенно ND) на левой стороне коллектора, к сервисному порту газовой линии, как показано выше на фотографии. Имеет больший диаметр.
  3. Включите сплит-систему на максимальную скорость вентилятора для охлаждения. Открыть левый запорный вентиль манометра.
  4. Не считывайте показания, пока компрессор не запустится. Звук работы устройства отчетливо слышен из наружного блока.
  5. По таблице найдите точку кипения фреона вашей марки при измеренном давлении.
  6. Измерьте фактическую теплоту всасывания газовой трубы с помощью термометра. Вычислите разницу между этой температурой и значением точки кипения в таблице.
  7. Перейти к анализу результатов.

Используйте термометр, чтобы определить степень нагрева газовой трубы большого диаметра, идущей от внутреннего блока к компрессору.


Маркировка манометрической шкалы для различных типов хладагентов

Посмотрим пример на фото. Стрелка показывает 5,4 бар, что соответствует температуре кипения фреона R22 + 8 ° С. Измерим температуру всасывающего патрубка и получим, например, + 14 ° C, значение перегрева будет 14-8 = 6 ° C. Допустимый диапазон для всех типов кондиционеров, включая автомобильные, составляет 5-8 ° C, что означает, что количество хладагента в норме.

Процесс измерения наглядно показан на видео ниже:

Признаки нехватки хладагента

Если замеры показывают перегретый пар более чем на 8 градусов, значит в системе нет фреона. Что происходит в кондиционере:

  1. Жидкость закипает в первой секции испарителя и переходит в газообразное состояние. Пар, прошедший через трубы теплообменника и участок трубы к компрессору, стал очень горячим.
  2. Из-за постоянного всасывания горячего газа компрессорный агрегат плохо охлаждается и начинает перегреваться, сокращая срок службы механизма.
  3. Значительно снижены низкотемпературные характеристики. 1 кг хладагента способен собрать и передать в среднем 50 Вт тепла — чем меньше расход хладагента в элементах контура, тем хуже охлаждение воздуха.

В случае утечки охлаждающей жидкости на муфтах видны следы масла, невидимые на первый взгляд.

Недостаток хладагента сопровождается другими побочными эффектами:

  • сплит-система часто отключается по команде датчика и показывает ошибку;
  • компрессор долго работает на максимальных оборотах;
  • На трубах и сервисных портах образуется иней, а в запущенных случаях — на ребрах испарителя образуется «мех» из снега.

Те же симптомы возникают и у автомобильных кондиционеров, потому что они работают по схожему принципу.

Переизбыток и другие неполадки

Значение перегрева меньше 5 градусов? Это означает, что в системе циркулирует слишком много жидкости. Часть вещества не успевает испариться в теплообменнике внутреннего блока, отдельные капли могут попасть в компрессор, а это может привести к серьезной поломке.

Если вы уверены в своих силах, попробуйте удалить часть фреона самостоятельно. С помощью манометра на коллекторе или столе определите, какое давление должен иметь кондиционер при нормальном перегреве + 7 ° C, и аккуратно слейте небольшое количество газа.

Аномально высокий или низкий перегрев вызван не только хладагентом, но и различными неисправностями:

  • Забит капилляр дроссельной заслонки;
  • Отказ компрессора или осушителя;
  • Четырехходовой электромагнитный клапан не может инвертировать цикл (режимы охлаждения / нагрева).

Диагностику и ремонт автомобильного кондиционера лучше доверить мастеру с СТО.

Данные проблемы решаются одним способом — вызовом мастера — неопытный пользователь просто не может их диагностировать. Если манипуляции с хладагентом не дали результатов, обратитесь на СТО.

Оцените статью
uk-vodokanal.ru
Добавить комментарий