Подпитка системы отопления. схемы подключения и принцип работы

Пропиленгликоль

Пропиленгликоль используется для производства специальных незамерзающих жидкостей, которые применяют в качестве теплоносителя в отопительных системах. В чистом виде у пропиленгликоля довольно низкая теплоемкость (2400 Дж/кг·град). Поэтому перед тем, как закачать теплоноситель в закрытую систему отопления, его разбавляют водой. Она существенно увеличивает теплоемкость вещества. В результате раствор имеет показатель теплоемкости, близкий к тосолу (в зависимости от концентрации – 3500-4000 Дж/кг·град).

Прочие характеристики пропиленгликоля:

  • высокая вязкость;
  • малая коррозионная активность благодаря наличию присадок;
  • не токсичен – на канистрах с веществом есть маркировка «Эко»;
  • коэффициент термического расширения – 0,05 %/град.

4 Схема ручного способа

Практически на всех моделях двухконтурных котлов предусмотрен метод наполнения теплоносителя, так как конструкция изначально подключается к водопроводу. Внутри корпуса установлен вентиль, который соединяет его с обратным трубопроводом отопления.

Иногда такое устройство можно встретить на некоторых конструкциях твердотопливных обогревателей. На газовых котлах с контуром горячего водоснабжения производители часто устанавливают подпиточный клапан для системы отопления.

При падении в системе давления ниже 0,8 бар автоматический регулятор открывается, и система наполняется недостающим объемом теплоносителя.

В конструкцию стандартного узла, который подходит к любой системе, входят следующие элементы:

  • водопроводный тройник с отводом, по диаметру соответствующий трубопроводам отопления;
  • обратный клапан;
  • шаровой вентиль;
  • муфты и фитинги для соединений труб.

Обратный клапан предохраняет утечку теплоносителя из отопления в водопровод и помогает правильно подкачать незамерзающую жидкость ручным насосом.

Подпиточный узел собирается в следующем порядке:

  1. 1. Тройник монтируется в обратный трубопровод сразу после циркуляционного насоса.
  2. 2. Обратный клапан подсоединяется к отводу тройника.
  3. 3. Следом прикручивается шаровой кран.

Чтобы правильно сделать подкачку, необходимо открыть шаровой кран, соединяющий водопровод с обратной линией отопления. Благодаря разнице давления воды в трубопроводах (4−8 бар против 0,8 бар) система начнет наполняться теплоносителем.

Это будет видно из показаний манометра, установленного на панели котла. Как только давление достигнет нормы, кран следует закрыть. Если показание превысит нормативное значение, то излишки давления можно сбросить на любом радиаторе с помощью крана Маевского.

Для проверки уровня теплоносителя открытой системы в расширительную емкость врезаются 2 дополнительные трубы небольшого диаметра. По одной определяется верхний уровень, и она устанавливается на 10 см ниже верха бака. Вторая труба врезается внизу конструкции и оканчивается вентилем, открыв который, можно узнать о наличии теплоносителя.

Основные элементы

Основные элементы

Как и любое оборудование подпитка состоит из нескольких частей. Рассмотрим каждую деталь отдельно.

Исполнительный механизм

При ручном управлении устанавливают одну задвижку, через которую подают или перекрывают воду. Автоматическое оборудование может содержать различные виды устройств дистанционного управления. Самым популярным вариантом служит редукционный клапан. Он состоит из трех частей: запорный и обратный клапан, а также редуктор давления. При этом его устанавливают как в механические системы, так и оснащают электрическими датчиками управления.

В исполнительном механизме устанавливают нижний порог давления. Когда манометр улавливает потери мембрана отпускает пружину, та воздействует на рабочий шток, после чего отверстие клапана открывается. Когда давление нормализуется мембрана вновь давит на пружину и шток встает на место, закрывая проход конусом.

Настроить порог давления, при котором будет начинать подача рабочей жидкости, можно при помощи винта, закрепленного наверху исполнительного механизма. Установив его в определенном положении, позиция фиксируется контргайкой. Чтобы не ошибиться с настраиваемым давлением на устройстве имеется манометр.

Обратный клапан

Рабочая жидкость из отопительной системы не должна смешиваться с питьевой водопроводной водой. Это приведет к негативным последствиям:

  • Сделают воду непригодной для употребления человеком из-за развития бактерий.
  • Так как трубы отопления постепенно разрушаются внутри в воду может попасть коррозия, которая вредна для здоровья.
  • Снижение КПД котла из-за потери давления и снижения температуры.

Теплоноситель может попасть в водопровод во время подпитки если давление в отопительной системе выше чем в трубах с холодной водой. Другая причина смешивания — запорная арматура вышла из строя и начала пропускать.

Чтобы избежать неприятной ситуации позади исполнительного устройства ставят обратный клапан. Некоторые конструкции предусматривают эту деталь внутри редукционного клапана. Современные конструкции подпитки имеют «прерыватель потока», устанавливаемый перед оборудованием.

Накопитель и насос

Когда давление в отопительной системе выше чем в водопроводе, понадобится насос чтобы восполнить потери рабочей жидкости. Автоматически или вручную подать воду невозможно. Если же выйдет из строя обратный клапан, тогда произойдет сброс теплоносителя в холодное водоснабжением.

Разработаны насосы с накопительным баком, в котором всегда есть запас воды для восполнения потерь в отоплении. Это позволяет решить проблему, даже когда в холодном водопроводе низкое давление. Насосы могут быть как ручными, так и автоматическими. Первый вариант предусматривает установку накопительной емкости выше уровня расширительного бака. Такую схему монтажа называют гравитационной. Во втором случае применяется гидроаккумулятор, соединенный с мембраной, постоянно находящейся под давлением.

Выпускаются вертикальные насосы без накопительного бака. Они предназначены для частных домов и устанавливаются в колодцах под воду.

Фильтры

Иногда в холодном водопроводе подается жидкость с примесями которая может нарушить работу систему отопления. Для защиты перед исполнительным устройством устанавливают два вида фильтров:

  1. Очистка от мусора. Внутри используется сетка с мелкими ячейками, в которых застревают загрязняющие частицы. Иногда такой фильтр встраивают в исполнительный механизм.
  2. Химическая очистка. Чтобы избежать коррозии труб отопления смягчают поступающую воду. Обычно при помощи реагентов устраняют соли кальция.

Все виды фильтров нужно регулярно чистить. Так они будут надежно исполнять свои функции и не забивать клапаны.

Как сливать воду из систем отопления?

Главная Article Как сливать воду из систем отопления?

Довольно часто эта потребность возникает, когда появляется необходимость прочистки или замены отопительного радиатора. Для городских квартир, которые подключены к центральной отопительной системе, эта операция может быть выполнена самостоятельно на внутреннем участке отопительной сети. Если же, появилась необходимость в сливе воды из целой системы, отвечающей за отопление в домах, в которых установлен топливный котел, потребуется временно освободить его от содержимого.

Технология проведения слива воды из системы отопления

Для начала осуществляется перекрытие ответвлений стояка системы отопления, идущего в квартиру. Для этого необходимо лишь перекрыть распределительный вентиль, расположенный здесь же. В частных домах, где используется автономная отопительная система этот процесс немного отличается. Вначале прекращается подача топлива или электроэнергии к отопительному котлу. Затем необходимо внимательно изучить инструкцию пользователя, подробно описывающую этот случай.

Лишь после этого котел может быть отключен. Далее производится перекрытие вентиля, через который в систему забирается вода.

Для ускорения этого процесса, необходимо знать те места отопительной системы, в которых находятся краны, на которых установлены воздушные клапаны. Они все должны быть обязательно открыты, что не было никаких помех стеканию воды к шлангу.

При осуществлении этой процедуры в системе могут произойти небольшие локальные протечки воды на пол. Вот почему, перед тем как приступить к сливу воды, нужно разместить под местом, в котором соединяются шланг и сливной кран, достаточно глубокую емкость. По мере выхода воды из отопительной системы, производится отсоединение шланга и слив из него оставшейся воды в заранее подставленную посуду.

Только выполнив все описанные процедуры можно начинать самую главную работу, ради которой из отопительной системы дома или квартиры вода была бы слита.

Если владелец жилой квартиры или здания не совсем знает, как произвести слив воды из отопительной системы без негативных последствий, то лучше всего обратиться за помощью к квалифицированным исполнителям в виде сантехника компании, отвечающей за обслуживание конкретного дома.

Как залить воду в систему отопления через расширительный бачок, то есть сверху

Таким образом, если у вас открытая система, то мы берем ведро или шланг, поднимаемся с ним на чердак или туда, где находится расширительный бачок, снимаем с него крышку, вставляем в горлышко бачка большую лейку или суем конец шланга прямо в бачок. После этого мы заливаем воду. На нашем бачке должно быть устройство, обычно это простая прозрачная трубка, которая показывает уровень воды в бачке. Мы же должны знать, когда остановиться! Кроме того, на бачке, в самой верхней его части, должен быть выход для лишней воды. Грубо говоря, это патрубок, к которому подсоединен шланг, идущий в канализацию.

Вода, теоретически, должна сливаться по трубам вниз и заполнять систему. Но это только теоретически. Дело в том, что вода, уходя вниз, образует пузыри. Вода сжимает воздух внизу системы. Воздуху нужно выйти. Выходить воздух, опять же, должен вверх. По тем же трубам, по которым заливается вода. И в этом большая проблема. Пока вода движется по трубам вниз, воздух не может двигаться по тем же трубам вверх. Это значит, что заливать постоянно мы не можем в принципе. Мы можем налить воды, а потом ждать. Сначала ждать, когда пойдут пузыри. Потом ждать, когда они перестанут идти. И только после этого мы можем залить в бачок новую порцию воды. Таким образом, мы заливаем, как нам кажется, полную систему. По крайней мере в бачке стоит вода и никуда не уходит. Но поверьте, включать нагрев еще очень рано! Нам надо сходить к каждому радиатору и спустить с каждого воздух. Каждый радиатор — это своеобразная ловушка воздуха. Ему уйти из радиатора просто некуда! При этом нам надо следить чтобы вода не совсем уходила из бачка. Ведь если она оттуда уйдет, то образуются пустые трубы, а это значит, что при заливке в них воды образуются новые воздушные полости, пузыри, которые должны будут обязательно выйти.

Итак, мы спускаемся к радиаторам. Есть у нас на радиаторах средства для спуска воздуха? Если есть, то хорошо, если нет, то все очень усложняется и вопрос заливки отопления приобретает статус не большой, а очень большой проблемы. Нам надо что-то раскрутить для спуска воды и, вполне возможно, этого будет недостаточно для выпуска воздуха из радиаторов. Но не будем о грустном! Будем считать, что у нас есть на каждом радиаторе так называемые краны Маевского, или клапаны для спуска воздуха. Мы их по очереди откручиваем и спускаем воздух до тех пор, пока не польется вода. Как уже указывалось, не забываем подливать воду в расширительный бачок.

После того, как из всех радиаторов воздух спущен, можно уже попробовать запустить котел. Если при этом котел нагревается, а трубы не нагреваются, то нам остается только ждать. Сколько? Может быть день. А может быть неделю. И за эту неделю могут быть случаи, когда мы, типа, просыпаемся ночью, и слышим как пузырь внутри нашего отопления вдруг начинает движение вверх с характерным булькающим звуком. Вот они — прелести открытой системы отопления!

Уклон труб

Для того, чтобы воздух из системы отопления мог выйти сам, все трубы должны иметь уклон. Уклон в сторону расширительного бачка. Пузыри должны подниматься вверх. По пологим трубам они тоже будут постепенно подниматься. Нужно только чтобы у труб был уклон в нужную сторону и не было впадин и петель. Вполне можно проложить трубы так, что в них будет собираться воздух, который никогда из них не выйдет, а значит и циркуляции в системе не будет никогда. Притом, чаще всего во всей системе, или во всей ветке.

Но уклон труб важен не только для открытой системы отопления! К сожалению, другие статьи про отопление написаны таким образом, что начинает казаться, что в закрытой системе уклон труб неважен и ненужен. Это не так! Уклон труб в системе отопления нужен всегда. А куда должен быть уклон в закрытой системе? Там же нет открытого расширительного бачка в самой верхней точке!

Уклон труб в закрытой системе отопления должен быть точно такой же, как и в открытой. В идеале трубы должны круто подняться от котла к самой верхней точке, а потом плавно спускаться к последнему, самому дальнему радиатору. В самой высокой точке должен быть установлен клапан для спуска воздуха. При спуске воды из системы отопления ни в одном ее месте не должна застаиваться вода. Она должна выливаться полностью, причем самотеком. И это тоже благодаря уклонам труб.

Контролирование подпитки закрытой системы отопления

Для компенсации перепадов давления в закрытой системе и понижения габаритов обогревательного устройства иногда применяются мембранные цистерны. При их наличии практически полностью отпадает необходимость добавлять воду в отопительный бак.

В этом случае подпиточная линия контролируется индивидуально, посредством подключения насоса. Такой тип конструкции является простейшим, но при функционировании необходимо прослеживать степень давления в установке самостоятельно. При его усилении выше разрешенной нормы запускается клапан предохранения, что является нежелательным.

Такие установки относятся к малым системам отопления и позволяют осуществлять контроль самостоятельно. В гораздо больших сетях коммуникаций применяется автоматическая подпитка, поскольку производить расчет функционирования и управлять вручную подобной схемой — довольно трудоемкий процесс.
.

Как выполняется подпитка

Чтобы правильно ориентировать в существующих методах, нужно знать особенности каждого из них. Далее они рассмотрены более подробно.

Ручной метод

Если в доме используется двухконтурный котёл, он обеспечивает нагрев теплоносителя и снабжает жильцов горячей водой. Для работы он должен быть присоединён к водопроводу. В конструкции предусмотрен специальный вентиль, через который выполняется поступление теплоносителя в контур отопления. Если система разогрета, её нужно пополнять постепенно. Это позволит избежать возникновения воздушных пробок.

Если нужно долить жидкость в систему отопления, будет полезно ознакомиться с видеороликом:

Как долить воду в систему отопления с индивидуальным котлом.

Обычно узел для поступления жидкости состоит из следующих элементов:

  • Тройниковое соединение с отводами применяется для подсоединения источника поступления воды.
  • Клапан препятствует вытеканию используемой жидкости из системы отопления.
  • Шаровой кран, с помощью которого можно регулировать поступление носителя.

Дополнительно потребуются фитинги для обеспечения надёжного подключения элементов

При подключении этого узла нужно обратить внимание на такие особенности:

  • Тройник необходимо установить в непосредственной близости от насоса.
  • Специальный клапан ставят на отводе тройника, предназначенного для осуществления подпитки.
  • Сразу за ним устанавливают кран.

Если в водопроводной системе не применяется фильтр, обеспечивающий тонкую очистку, его необходимо поставить перед этим краном. Это разрешит не беспокоиться о попадании мелких частиц, приводящих к преждевременному износу в процессе автоматической подпитки закрытой системы отопления.

Обратный клапан для системыИсточник stroyday.ru

Чтобы обеспечить подпитку, открывают кран. Вследствие разности давлений в отопительную систему начнёт поступать жидкость. По показаниям манометра можно будет увидеть величину внутреннего давления. Когда оно достигнет нормативного значения, кран будет необходимо закрыть. Подпитка системы отопления частного дома выполняется при отключённом оборудовании.

Если в после подпитки котла давление стало слишком высоким, его можно сбросить, воспользовавшись кранами Маевского, которые установлены на радиаторах. Чтобы было удобно проверять уровень теплоносителя, на баке нужно врезать 2 небольших трубы. Одна из них должна быть расположена на 10 см ниже верхнего края бака. Другая — немного ниже. Их закрывают вентилями, открутив которые, можно будет определить уровень жидкости внутри. Если подпитка компактных котлов работает с антифризом, её делают с помощью специального насоса.

Редукционный клапан подпиткиИсточник stroyday.ru

Использование автоматического регулятора

При использовании газовых котлов часто устанавливается подпиточный клапан, через который теплоноситель попадает в систему. Он обычно находится в закрытом состоянии. Если датчик давления фиксирует падение до 0,8 бар, то клапан открывается, и теплоноситель поступает в систему. После достижения нужного давления он вновь перекрывает доступ.

С обоих сторон клапана подпитки с обеих сторон должны быть установлены отсечные краныИсточник stroyday.ru

Чтобы обеспечивалась автоматическая подпитка системы отопления, требуется сделать специальную конструкцию. Для её создания обычно нужно заранее подготовить несколько шаровых вентилей, необходимый фитинг, редукционный клапан и предусмотреть установку двух тройников. В специализированных магазинах можно купить готовое устройство. Его ставят на обратный трубопровод. По возможности это нужно сделать рядом с котлом. Чтобы управлять системой, нужно выставить давление, при котором будет открываться клапан.

Использование автоматического устройства имеет следующие недостатки:

  • При долгом отсутствии хозяев возможна ситуация, когда подкачка требуется из-за наличия протечки. В этом случае выгоднее отключить систему до того момента, когда будет проведён ремонт.
  • При использовании антифриза ёмкость может быстро закончиться. Ставить вместительную бочку с этим составом более рискованно, так как увеличится риск разлива.

Чтобы более качественно контролировать работу автоматического блока, можно приобрести модель с электронным управлением. В продаже имеются такие, которые обеспечивают передачу данных о текущем состоянии системы отопления на мобильный телефон.

Насосная станция для подпитки антифризомИсточник stroyday.ru

Автоподпитка системы отопления.

Гидроаккумулятор

В некоторых случаях давление в водопроводе частных домов может быть ниже, чем в сети обогрева. В такой ситуации редукционный клапан автоподпитки системы отопления при необходимости, конечно же, не сработает. Давления в водопроводе для отжатия мембраны просто-напросто не хватит.

В этом случае рядом с редукционным клапаном устанавливается гидроаккумулятор. С одной стороны этот элемент подключается к водопроводной трубе. В этом месте дополнительно устанавливается запорный вентиль долива. Снизу к гидроаккумулятору подключается специальный небольшой насос для нагнетания давления. Между таким оборудованием и накопительной емкостью монтируется запорный вентиль с обратным клапаном.

Как только насос получает сигнал от контролирующего электромагнитного устройства о падении давления в сети, он включается. В результате и происходит автоматическая подпитка системы отопления из водопровода. Как только давление в контуре достигнет нужных показателей, насос попросту отключается.

Выбор варианта дозаправки

Для пополнения запаса теплоносителя используется несколько методов:

  1. Ручная подпитка – самый дешевый и универсальный вариант, подходящий для всех типов разводок.
  2. Автоматическое пополнение из водопровода практикуется только в системах, работающих под давлением.
  3. Для заправки закрытой сети незамерзающим теплоносителем тоже применяется ручной опрессовочный насос. Устройство автоматизированной схемы с электрической насосной станцией, подключенной к емкости с антифризом, практикуется в промышленных котельных.

Принцип действия автоматического подпиточного узла основан на срабатывании редукционного клапана, реагирующего на снижение давления в теплосети. Когда оно падает ниже установленного значения, клапанный механизм открывается и запускает воду из магистрали. Аналогичным образом действует насосная станция, закачивающая антифриз из отдельного бака.

Возьмем на себя смелость рекомендовать использование ручной схемы подпитки. Причины:

  1. Узел состоит из 2—3 недорогих элементов и никогда не включится без ведома домовладельца.
  2. Как бы надежно и качественно ни была смонтирована тепловая сеть, вероятность протечки и срабатывания клапана существует.
  3. Ситуация: прорыв трубы, длительное вытекание теплоносителя в отсутствие хозяев. Полностью автономная «умная» подпитка зальет весь дом, испортит напольное покрытие и дорогостоящий ремонт.
  4. Представьте идентичную ситуацию в многоквартирном доме — утечка из индивидуальной системы и включение автоматизированного пополнения затопит соседей снизу.
  5. Под седлом клапана накопится мельчайший песок и элемент со временем потеряет герметичность. Под давлением со стороны водопровода 4—7 бар начнется самопроизвольная подпитка. Самый безобидный сценарий – сброс лишнего теплоносителя через предохранитель на группе безопасности котла.

Чем ликвидировать последствия описанных неприятностей, лучше выделить толику времени для личного контроля над своим отоплением. Обнаружив признаки потери теплоносителя, вы самостоятельно примете решение – подпитывать систему сразу, искать протечку либо производить ремонт. Негативный пример использования подобной автоматики смотрите на видео нашего эксперта:

Зачем нужен?

Клапан подпитки необходим для поддержания минимального давления системы обогрева в заданных параметрах, докачивая воду из системы водяного снабжения. Нормальное давление для отопления — от 1,5 до 3 бар, водоснабжения – от 2,5 до 6 бар. В случае упадка давления по каким-либо причинам, подпиточный клапан его автоматически восстановит.

По стандартам клапан монтируется на трубу, где циркулирует обычная вода. То есть на трубу, которая соединена с водоснабжающей системой. Про это стоит помнить, так как для системы обогрева используется очищенная вода (она оставляет меньше налёта изнутри труб и батарей).

В тот же момент, привычная водопроводная вода фильтрации не подвергалась. На входе рационально будет поставить маленький фильтр и периодически его заменять. Так вы убережёте трубы и стыки от быстрого скопления отложений.

Клапан подпитки монтируется только в обогревательную систему, где носителем тепла является вода. Если залит антифриз, то не дозированное разбавление «незамерзайки» может посодействовать выпадению осадка, а это, в свою очередь, плохо скажется на всей обогревательной системе.

https://youtube.com/watch?v=gKR1XgwF_bQ

Как накачать расширительный бак котла

Схема кранов котла Аристон Класс 24

A Штуцер для отвода воды в контур центрального отопления (ЦО)

В Штуцер для отвода воды в контур горячего водоснабжения (ГВС)

С Штуцер для подвода газа

D Штуцер для подвода холодной воды

E Штуцер для подвода воды из контура ЦО

S Выход предохранительного клапана

T Сливной кран

F Кран для заполнения

 Как правильно накачать воздух в расширительный бак

Следуем указанному порядку

  1. Выключаем котёл от сети.
  2. Перекрываем все краны в котёл, подачу, обратку, ввод холодной воды.
  3. Открыть сливной штуцер в котле. (Т — на схеме) и полностью слить воду.  (Здесь статья о том как Слить воду из котла )
    Давление в котле должно быть ноль!
  4. Подключаем насос с манометром к РБ через золотник — сливной штуцер при этом открыт.
  5.  Насосом нужно качать воздух в бак, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера. На этом этапе основная цель освободить бак от воды.
  6. Спускаем накачанный  воздух контролируя давление манометром насоса, а если нужно, то подкачиваем. Давление в расширителе должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.(см.паспорт к вашему котлу — часто указанно)
  7. Закрываем сливной штуцер.
  8. Открываем все краны к котлу — всё что закрывали.
  9. Запитываем котёл через кран подпитки (F) до давления примерно 1.2- 1.5 бара
  10. Запускаем котёл.

Для целей накачивания воздуха в расширительный бак, можно использовать любой насос и манометр. Там стоит автомобильный сосок. Я использовал авто компрессор. Правда для этого пришлось притащить аккумулятор домой. С электрическим компрессором будьте внимательны, чтобы вовремя отключить и сильно не перекачать.

Перед запуском котла не будет лишним выгнать попавший в систему воздух.

В Аристон класс 24 для этого нажимаем и удерживаем около 5 сек. кнопку ESK. Котёл на 6 мин перейдёт в режим продувки, выйдет из этого режима сам или можно принудительно, снова нажав ESK.

Почему давлению в котле важно уделять внимание

Если в доме где стоит двухконтурный котёл, постоянно не живут, лишь наездами, то нужному давлению важно уделить особое внимание. Представьте себе такую картину. Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла

Никого дома нет продолжительное время, гаснет свет, соответственно котёл тоже отключается, вода остывает — давление в системе из за слабого давления в расширительном баке  падает ниже порога включения котла.

Затем происходит следующее… Включается электричество, но котёл не запускается, давление слишком упало. Вы приезжаете через неделю и обнаруживаете свой домик замороженным, вода, замёрзшая в трубах и радиаторах, безжалостно их рвёт. Для вас наступает ледниковый период. Поэтому лучше перебдеть чем недобдеть.

Есть ещё одна неисправность, о которой упоминал в начале статьи. При ней  давление в котле всё время растёт, всё выше и выше, вплоть до срабатывания предохранительного клапана, об этой поломке написано здесь почему давление в газовом двухконтурном котле может расти.

Ну вот на этом пожалуй всё!

Нашли статью полезной? Пожалуйста, поделитесь ею с друзьями, для этого нужно  нажать на кнопки соц сетей, это сильно поможет развитию сайта. Спасибо!
А заветные кнопочки находятся ниже, почти перед лентой комментариев.

Заполнение системы отопления антифризом

Прежде чем заливать антифриз в систему отопления своими руками, необходимо правильно рассчитать, какое количество жидкости будет нужно, сколько его покупать. Для проведения расчетов необходимо провести расчет объема всей отопительной системы.

Существуют специальные таблицы, позволяющие точно рассчитать, сколько необходимо залить «незамерзайки» перед первоначальной эксплуатацией или заменить одну незамерзающую жидкость на другую, из расчетов, сделанных на один погонный метр трубы. Пользуясь такими вычислениями и зная диаметр труб, можно вычислить, какое количество теплоносителя потребуется на 10 м системы. Остается уточнить, сколько «незамерзайки» необходимо залить для заполнения секции батареи. Сложив все данные, можно получить общий объем антифриза, необходимого для заполнения системы. Единой формулы нет – заливка зависит от диаметра труб и объема радиаторов.

Читать также: Плюсы и минусы системы отопления теплыми полами без радиаторов

На таре, в которой продается тепловой носитель, в большинстве случаев, находятся данные о продаваемом антифризе и его плотности. Такие данные позволяют рассчитать, сколько нужно долить воды в жидкость, которая будет служить в качестве носителя тепла.

Чтобы заправить незамерзайку своими руками, нужно иметь насос или специальное оборудование, позволяющее провести процедуры продувки и промывки от использованных остатков. Для работ по заливке понадобятся: отвертка, плоскогубцы, разводной ключ, шланги для закачки теплоносителя, фиксирующие хомуты и уплотнительная лента.

Закачка системы закрытого или открытого типа состоит из следующих этапов:

  1. Прежде чем закачать новую незамерзающую жидкость, предназначенный для замены, нужно слить через специальный патрубок все количество отработанной жидкости или воды, открыв сливной кран. В том случае, если жидкость самостоятельно не стекает, она удаляется с применением циркуляционного насоса;
  2. Если происходит замена теплоносителя на другой (за исключением глицериновых жидкостей), необходима предварительная промывка системы;
  3. Далее помощью шланга и циркуляционного насоса заливается новый антифриз. Для процедуры закачки используется два шланга. Первый шланг закрепляется на сливном патрубке и выходе насоса с фиксацией концов хомутами. Второй шланг используется для подачи антифриза из емкости к насосу;
  4. После того как шланги установлены, включается насос, который забирая из емкости теплоноситель, заполняет им систему отопления. Во время работ по заливке антифриза в систему необходимо следить за тем, чтобы опущенный в канистру конец шланга находился ниже уровня жидкости, это необходимо для предотвращения попадания воздуха вместе с жидкостью в систему во время забора антифриза. Попавший вместе с жидкостью воздух образует пробки, которые будут препятствовать работе отопления;
  5. Для беспрепятственной закачки теплового носителя открывается «кран Маевского» или специальная заглушка, что позволит воздуху при заполнении полостей жидкостью беспрепятственно выходить. После того как из заглушки начнет тонкой струей поступать заливаемый антифриз, заполнение прекращается, а заглушка перекрывается.

Заливка антифризом своими руками не является сложной задачей. Приступая к работам по закачке теплоносителем, надо определиться с выбором теплоносителя, сколько его нужно, иметь необходимое для проведения работ оборудование – насос и инструменты.

Читать также: Как улучшить циркуляцию отопления

Оцените статью
uk-vodokanal.ru
Добавить комментарий