Как в уже построенном доме вырыть погреб правильно

Способы теплоизоляции подвала

Основной источник поступления холода – пол, поэтому при утеплении этому участку уделяется повышенное внимание. Утеплить пол подвала можно двумя способами:

Утеплить пол подвала можно двумя способами:

1. С созданием пола по грунту.
2. С насыпным утеплителем.

Первый вариант потребует больших затрат средств и времени, он предполагает обустройство сложного утеплительного пирога, который закрывается цементной стяжкой. Обычно этот способ применяют, когда требуется обустроить теплый подвал, который будет использоваться для хозяйственных нужд и хранения домашних заготовок.

Зачастую владельцы загородных домов из бруса или брёвен ограничиваются более простым вариантом с насыпным утеплением. Оно выполняется значительно проще и быстрее и не требует больших вложений.

Обустройство пола по грунту

Такой способ лучше всего использовать на этапе строительства. Эту технологию можно также применять в процессе эксплуатации дома, но только тогда, когда под основанием имеется достаточно пустого места. Разумеется, если теплоизоляция подпольного пространства производится в старом доме, необходимо полностью демонтировать пол подвала.

Схема устройства пола по грунту

Этапы работ по утеплению пола:

1. Перед тем как приступить к работам, необходимо хорошо утрамбовать грунт под домом.
2. На ровный участок настилают один слой рубероида. Полосы должны ложиться друг на друга с заходом не менее 20 см. Материал нужно укладывать так, чтобы его края заходили на боковые стороны фундамента на 15-20 см.
3. Швы между полотнами нужно залить битумом, также мастикой надо промазать края рубероида, заходящие на стену.
4. Сверху насыпают гравий слоем 5-7 м, разравнивают и накрывают еще одним слоем рубероида. Его нужно укладывать так же как на грунт, но заходы полотнищ друг на друга и боковые кромки можно сделать в пределах 5-6 см.
5. Затем укладывают теплоизоляцию. Толщина слоя зависит от выбранного материала. Ниже приведены данные по толщине разных видов утеплителей.
6. Теплоизоляция закрывается пароизоляционной пленкой или мембраной, полотна которой укладываются внахлест друг на друга и склеиваются скотчем.
7. Заливают цементную стяжку толщиной 6-8 см. Для прочности ее необходимо армировать металлической сеткой из проволоки 10х10 см.
8. Сверху укладывают напольное покрытие.

Толщина слоев разных видов утеплителей:

• пенополиуретан – 50 мм;
• минвата – 100 мм;
• пенополистирол – 80 мм;
• керамзит – 200-220 мм.

Утепление насыпным способом

Используя этот способ можно устранить мостики холода, идущие от земли, но подвал не будет таким теплым, как в первом случае.

Работы выполняются следующим образом:

1. Грунт утрамбовывают и накрывают рубероидом так, как было описано выше.
2. Стыки между полотнами и кромки рубероида, прилегающие на боковые поверхности фундамента, обмазывают растопленным битумом.
3. Если участок расположен в месте, где грунтовые воды залегают высоко, необходимо обмазать битумом всю площадь пола.
4. Поверх гидроизоляции насыпают песок, толщина слоя должна быть в пределах 50-100 мм.
5. Песок разравнивают и на него укладывают керамзит толщиной 300-500 мм.

Если подвальное помещение не предполагается использовать в хозяйственных целях, можно оставить все как есть. Можно также сверху керамзита сделать бетонную стяжку. В этом случае перед заливкой раствора, утеплитель армируют металлической сеткой.

Пошаговая инструкция по возведению погреба

После подготовки основания делается каркас из арматуры, один из простейших методов, как укрепить фундамент, для чего пруты укладывают на дно ямы по всему периметру, выдерживая шаг ячейки. Делается обвязка проволокой, чтобы каркас был единым целым.

Каркас

Сварку для соединения не применяют, поскольку это не так устойчиво, как обвязка, к тому же, может возникнуть коррозия элементов и разрушение прочность конструкции. Под арматуру кладут кирпичи или распорки, чтобы не было соприкосновения с землей.

По технологии строительства каркас должен быть двухъярусным, с удалением каждого уровня от поверхности почвы на  5 сантиметров.

Опалубка

После установки каркаса делается опалубка из деревянных досок или щитов. Их покрывают водонепроницаемыми пропитками, но внутри лучше закрывать поверхности полиэтиленом, чтобы влага из бетона не уходила в землю. Высота такой конструкции должна превосходить ленту фундамента по верхнему краю.

Заливка бетоном

В течение нескольких дней поверхность плиты следует смачивать водой, чтобы не избежать неравномерного высыхания частей плит сверху и снизу. Для того чтобы ленточный фундамент с цокольным этажом полностью застыл, нужно выждать неделю.

Перекрытие погреба

Как только бетон наберет необходимую прочность, возводят стены и перекрытия. Лучшим материалом (применимо к подвальным стенам) будет морозостойкий кирпич.

Цоколь из кирпича самый дорогой из аналогов, потому чаще для фундаментного строительства стен применяют сборные конструкции, что удешевляет смету.  Для перекрытия берут обычные доски, которые утепляют и покрывают полимерными смесями для придания большей прочности.

Цоколь из кирпича должен «отсекаться» гидроизоляционной защитой и от фундаментной ленты, и от строящихся на нем стен сооружения.

Важно учесть, какая температура должна быть в подполе зимой. Если в летнее время это может быть около 5-7 градусов, когда на улице 25-30, то зимой показатель не должен падать ниже 4 градусов, если на улице около 25-30 градусов мороза

Вентиляция подпола

Каждый подвал должен иметь вентиляцию, которая предотвращает появление сырости и способствует лучшему сохранению овощей, фруктов и продуктовых запасов. Обычно для этой цели по периметру цоколя устраивают, вентиляционные отверстия или окна, периодически открываемые для проветривания подземных помещений, однако лучшим решением является вентиляция через специальные каналы, устраиваемые, в дымовентиляционных блоках, выходящих за пределы чердачного перекрытия или крыши. Чем больше сечение вытяжного канала, тем лучше. При кирпичной кладке минимальное сечение 140х140 мм. Приток воздуха обычно обеспечивается за счет неплотностей в ограждающих конструкциях, но можно устроить и специальные каналы с забором воздуха либо с улицы, либо из закрытых помещений (подполье, тамбур, сени, веранда). Приточный и вытяжной каналы располагают в противоположных сторонах подвала, причем первый из них у пола, а второй у потолка.

Как утеплить пол снизу без снятия покрытия

Но не всегда обстоятельства позволяют заняться утеплением пола до укладки финишного покрытия – линолеума, ламината или паркета. Например, когда дом или дача куплены в готовом виде. В подобных случаях зачастую нужно быстро подготовиться к холодному сезону без глобальных перестроек в виде демонтажа пола.

Пенофол

Если деревянный пол находится в идеальном состоянии, не скрипит, сквозь доски не проникает сквозняк, то такой пол можно утеплить прямо поверх досок.

Для этого можно использовать Пенофол – вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Пенофол укладывается прямо поверх досок чистового пола фольгой наружу. Затем на Пенофол уже монтируется финишное покрытие — ламинат или паркетная доска.

Монтажная пена

Еще одним вариантом утепления пола без его разбора является запенивание внутренних полостей монтажной пеной.

Данный вариант подходит только при условии, что у вас под чистовым полом имеется черновой пол.

Утепление монтажной пеной производится через отверстия, высверленные в досках чистового пола. Сверлить желательно с фиксированным шагом в незаметных местах пола – в стыках досок, вдоль стен.

Основной минус подобного способа заключается в том, что невозможно контролировать равномерность распределения пены в полостях между досками пола.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

• Уровень влажности внутри помещения;
• Наличие отопления;
• Наличие дренажа вокруг строения;
• Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

• Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
• Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
• Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
• Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
• Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
• Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Чем лучше утеплить подпол

Утеплитель подбирают в зависимости от поведения подвала в разное время года.

На выбор материала также влияют следующие факторы:

• Уровень влажности внутри помещения;
• Наличие отопления;
• Наличие дренажа вокруг строения;
• Назначение подполья.

Строительные магазины предлагают тепло- и гидроизоляционные материалы, обладающие различными характеристиками. Популярны и доступны следующие:

• Пенопласт. Наиболее дешевый утеплитель. Отличается легкостью, устойчивостью к гниению, влагоустойчивость, низкой ценой. Сочетание этих качеств делает пенопласт самым популярным материалом для утепления деревянных домов. Недостаток пенопласта в том, что он привлекает грызунов, хрупкий, имеет высокую горючесть и выделяет в атмосферу вредные химические соединения.
• Пенополистирол. Заменитель пенопласта, обладающий большей прочностью, наличием системы «паз-гребень» для бесшовного соединения. Материал часто утепляют подвалы снаружи и изнутри.
• Пенополиуретан. Напыляемый материал, заполняющий при нанесении на поверхности все щели. Создает полностью герметичное покрытие, не горит, не гниет. Недостатки материала: высокая цена и невозможность самостоятельного нанесения без специального оборудования.
• Пенофол. Гибкий утеплитель. Обеспечивающий достойную теплоизоляцию. Пожароустойчивый и водонепроницаемый.
• Минвата. Мягкий утеплитель, пригодный к использованию исключительно внутри абсолютно сухих помещений. Под воздействием влаги минвата начинает гнить и постепенно разлагается.
• Керамзит. Использование этого сыпучего материала возможно только для изоляции пола и защиты фундамента с внешней стороны.

Нюансы обустройства погреба своими руками при высоком уровне грунтовых вод

При выборе места под хранилище очень важно учесть такие факторы, как общая влажность грунта и уровень грунтовых вод. Чем он ниже, тем проще будет строить конструкцию, а также реже понадобится ремонт

Если речь идет об отдельно стоящем сооружении, то стоит выбрать самое высокое место на вашем участке. Определять уровень грунтовых вод лучше всего тогда, когда он максимален, то есть весной или осенью. Если на участке есть колодец или скважина, то определить максимальную отметку можно по ним, в противном случае придется бурить скважину отдельно.

Несколько сложнее будет осуществляться постройка погреба, если близко грунтовые воды

Как сделать это максимально эффективно? В первую очередь, необходимо большое внимание уделить гидроизоляции сооружения. Также при повышенной влажности грунта для лучшей гидроизоляции погреба от грунтовых вод стоит использовать строительные материалы, характеризующиеся повышенной устойчивостью к воде

В таком случае не следует использовать дерево или фанеру, а лучше отдать предпочтение бетону и кирпичу.

Схема устройства отдельно расположенного погреба: 1 — фундамент; 2 — ступени; 3 — защитное ограждение; 4 — стены; 5 — потолочный свод; 6 — вентиляция; 7 — гидроизоляция; 8 — насыпной грунт

В чем преимущества подпола в частном доме

Как уже говорилось ранее, в прошлом столетии были популярны отдельно стоящие погреба. Эксплуатация такого подвала была весьма удобной. В любое время можно было спуститься в подвал по ступенькам и сложить/взять урожай.

Сейчас, чтобы построить такой погреб, необходимо приложить много усилий

Например, сначала нужно как следует утеплить хранилище, уделить особое внимание утеплению потолка. Даже при наличии современных строительных материалов, нет гарантии, что в уличном погребе будет поддерживаться стабильная температура. Другое дело – погреб в частном доме – круглый год в помещении сохраняется оптимальная температура для хранения закупорки и овощей

Другое дело – погреб в частном доме – круглый год в помещении сохраняется оптимальная температура для хранения закупорки и овощей.

Погреб в частном доме. Фото:

Подвал в частном доме – это небольшое помещение, в котором уровень пола будет меньше, чем высота стен на 1/2 и ниже уровня земли. Если глубина подпола меньше половины высоты стен, тогда такое помещение называют цокольным этажом.

Рассмотрим основные преимущества и недостатки подвалов в жилых домах.

В чем достоинства:

• подвал – это дополнительная полезная площадь в частном доме. В помещении можно хранить консервацию, продукты питания, овощи, фрукты и любые другие вещи;
• из подвала можно сделать мастерскую, гараж, отдельное место для хранения овощей, вызревания сыра и вина, также можно сделать прачечную, тренажерный зал, бассейн и даже сауну;
• если у вас небольшой домик, а площади придомовой территории недостаточно для строительства отдельного сарая с подвалом, то вполне можно обойтись подвальным помещением, сооруженным под частным домом;
• при наличии подвала, пол в вашем доме всегда будет оставаться теплым и сухим;
• мы сами себе создаем комфортные условия для проживания в доме – в холодное время года не нужно выходить на улицу, чтобы попасть в сарай и спуститься в подвал за консервацией или овощами.

Каковы недостатки подвального помещения в доме:

единственный недостаток строительства подвала в частном доме – это высокая стоимость материалов. Построить погреб под домом сможет позволить себе не каждый желающий, ведь если подсчитать затраты, то стоимость строительных работ будет составлять приблизительно 25% от общей суммы строительства жилого дома. Ведь сначала нужно выполнить самую трудную часть работы – убрать землю, затем обустроить гидроизоляцию и сделать внутреннюю отделку подвала.

Правильное проветривание

При правильно сделанной вентиляции влага из-под дома будет своевременно выветриваться. Подпол в этом случае будет сухой и не будет подвержен разрушению.

Отдушина для проветривания пространства под домом.

Цоколь дома должен иметь отдушины для обеспечения нормальной вентиляции пространства подполья. Отдушин нужно сделать несколько еще на этапе строительства дома.

В зимнее время часть отдушин закрываются заглушками, что обеспечивает теплоизоляцию подполья, а также сохранение тепла внутри дома. Все отдушины закрывать не стоит, это противоречит строительным нормам.

Подпол должен постоянно проветриваться, даже если дом стоит на сухом грунте. Во время дождей влага неминуемо будет проникать в фундамент строения, после чего начнет оседать в виде конденсата на основных конструкциях. А это, в свою очередь, приводит к порче основных коммуникационных систем дома, а также консервации и припасов, которые вы могли убрать в подпол.

При повышенной влажности и отсутствии вентиляции деревянные конструкции быстро покроются грибком и начнут разрушаться.

Вентиляционную систему можно в этом случае сделать самостоятельно. Для этого достаточно в подполье проделать небольшие отверстия, диаметр которых не должен быть большим (10-15 сантиметров вполне хватит)

Важно, чтобы при минусовой температуре хозяин мог закрыть эти отверстия, а при положительной – открыть

Для организации системы вентиляции в подполе можно использовать и современные решения, но они далеко не всем по карману. Такое решение, как создание небольших отверстий – правильный ход в любом случае.

Главное – подпол должен систематически подвергаться профилактическому осмотру на предмет любых отклонений от нормы. Конденсат, поражение плесенью и грибком, разрушение конструкций, наличие насекомых – всё это признаки неправильной эксплуатации, которые нужно немедленно устранять любыми способами.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Причины возникновения сырости

Перед устранением проблемы необходимо разобраться с ее причинами. В противном случае все проведенные мероприятия будут бесполезными.

Причины появления сырости:

• Некачественная отмостка;
• Высокий уровень грунтовых вод;
• Плохая вентиляция.

Если отмостка некачественная, то осадки начнут скапливаться под фундаментом дома. Через небольшие трещины влага просочится в подпол. Также возможно проникновение капилярным способом

Именно поэтому важно вовремя сделать качественную гидроизоляцию

Внешнюю поверхность фундамента можно обработать битумной мастикой. Поверх нее можно положить рубероид или любую другую рулонную гидроизоляцию. На стыках материал потребуется также обработать битумом. Придать привлекательности можно финишной отделкой.

Между фундаментом и цоколем обязательно требуется горизонтальная гидроизоляция.

Осенью и весной подвал может затопить из-за высокого уровня грунтовых вод. Решить проблему можно с помощью качественной системы дренажа. Ее оборудованием советуется заняться при строительстве дома.

Если в подполе плохая вентиляция, то теплый и влажный воздух будет проникать туда из других помещений. Затем в виде пара он начнет оседать на стенках и перекрытия подвала. Из-за этого дерево начнет разрушаться.

Утепление подвала изнутри

Утепление стен подвала изнутри

Пошаговая инструкция в виде рекомендаций и правил.

Внутри помещения теплоизоляционный материал целесообразно монтировать на все поверхности: стены, потолок и пол. Если подвал предполагается оставить неотапливаемым (холодным), необходимо выполнить утепление труб отопления в подвале, чтобы избежать потерь температуры теплоносителя в процессе прохождения через подвал.

Прежде чем делать теплоизоляцию, важно обеспечить полноценную вентиляцию подвала. Самый простой способ обустройства воздухообмена – проделать два отверстия на противоположных стенах подвала

Вентиляционное отверстие в стене подвала

Утепление стен подвала изнутри

Порядок работ во многом схож с наружным утеплением:

• крепится полимерная сетка;
• нанесение гидроизоляции. Чтобы грунтовка могла высохнуть, необходимо обеспечить вентиляцию в подвале;
• проверяют стены на наличие деформаций, неровностей (которые нельзя нивелировать клеевой смесью), выступающих частей;
• монтируется теплоизолятор;
• наносится штукатурка, предназначенная для внутренних работ.

При использовании другого отделочного материала, производятся соответствующие подготовительные работы, например, обустраивается каркас при отделке гипсокартоном.

Утепление холодного потолка подвала

Теплоизоляция потолка выполняется в обязательном порядке при любом способе утепления подвального помещения. Т.к. утепление перекрытий со стороны подвала позволяет снизить разность температур между полом помещения в доме и воздуха в нем. Порядок работ зависит от вида перекрытия, которое установлено между первым этажом и подвалом.

Для деревянных перекрытий:

• монтируется пенополистирол (пенопласт или пеноплекс);
• проводится осмотр потолка;
• устанавливается пенофол – фольгированная пленка, которая отразит тепло в помещение;
• выполняются отделочные работы.

Как утеплить потолок подвала

Для железобетонных перекрытий требуется обустройство фальш-потолка, задача которого снизить теплопотери через бетон. Фальшпотолок представляет собой подвесной потолок – потолочная конструкция с теплоизоляционным слоем значительной толщины (предполагает впоследствии декоративную отделку).

Утепление пола подвала

Главная задача теплоизоляции пола, чтобы тепло не уходило из подвала в землю. Даже если речь идет о неотапливаемом подвале. Выбирая, как утеплить пол в подвале, следует присмотреться к двум вариантам:

Вариант 1. Утепление пола керамзитом или «пол по грунту»

Схема утепления пола в подвале по грунту

Керамзит засыпается на пол, ровняется, а поверх него укладывается металлическая сетка и заливается слой тощего бетона. Чтобы избежать смещения керамзита при движении, делают каркас из обработанного бруса, в ячейки которого засыпают керамзитовый гравий или устанавливаются металлические маячки (если тонкий слой). Засыпанный керамзит выравнивается правилом. Уже после этого выполняется гидроизоляция пола и стяжка пола.

Вариант 2. Утепление пола пенополистиролом

Утепление пола подвала пеноплексом (на этапе строительства дома)

Утепление пола подвала пенополистиролом

В этом случае: пол в подвале выравнивают, на него укладывают жесткие плиты пенополистирола, на плиты укладывается гидроизоляция (например, рубероид) таким образом, чтобы края полотнища на 150 мм заходили на стену. После этого заливается бетонная стяжка толщиной в 30-50 мм, которую рекомендуется армировать, чтобы исключить деформации теплоизоляционного пирога.

Гидроизоляция пола в подвале частного дома

Заливка стяжки на пол в подвале

Последний этап, который позволит предупредить поступление холодного воздуха из неотапливаемого подвального помещения через двери в комнаты на первом этаже дома.

Конструкция лабаза овощного

На переувлажненных грунтах, где построить сухой погреб не представляется возможным, можно возвести лабаз овощной – наземное овощное хранилище. Отдельно стоящая конструкция отличается от традиционных погребов тем, что в ней отсутствует необходимость в утеплении потолочного перекрытия, следовательно данное хранилище требует меньших физических затрат на сооружение и обходится дешевле.

Лабаз является каркасной конструкцией. При планировании сооружения овощехранилища стоит знать, что использовать древесину, которая была в употреблении не рекомендуется. Например, старые доски из разобранного дома, поскольку вероятность того, что такая древесина заражена грибком, очень высока. Для конструкции лабаза не подходит сухостойный лес.

Остов овощного хранилища выполняется из ошкуренных бревен подобранных по диаметру от 0,13 м до 0,22 м. Бревна вкапывают на глубину около одного метра, соединяя сверху обвязкой. Концы бревен обрабатывают горячим битумом. Скаты кровли выполняются сплошной дощатой обрешеткой, которую сверху устилают полотном рулонного рубероида в два слоя.

Данное строение предполагает снизу доверху обваловку сооружения землей. От основания толщина обваловки должна быть не меньше 60 см, к верху – 40 см. Землю для обваловки лучше взять торфяную – она является плохим проводником тепла. Землю сверху рекомендуют покрывать дерновыми пластинами либо засеивать травой.

В средней части высота лабаза не должна быть больше 2 м, поскольку могут промерзать овощи. В целом лабаз должен получиться приземистой конструкцией – типа шалаша.

Овощехранилище необходимо оберегать от сквозняков. Данный вопрос можно решит, например, один торец постройки обшить парой рядов досок, между которыми проложить слой из рубероида. На этом же торце можно обустроить и невысокую утепленную дверь.

Лабаз обычно строят шириной до 3,5 м, а длиной овощехранилище можно соорудить до 5 м и больше. Одну сторону прохода, шириной примерно в 70 см, можно обустроить решетчатыми закрома, а другую сторону оборудовать полками.

Место для сооружения лабаза рекомендуют подбирать на сухих песчаных подпочвах, где допускается заглубить постройку в землю. Заглубленное овощехранилище за счет обогрева почвенным теплом, поддерживает внутри нормальный уровень влажности и температуры.

В случае выявления на участке застройки высоких грунтовых вод, лабаз следует сделать наземной конструкцией. В любых из случаев застройки вокруг погреба есть необходимость выкопать не очень глубокую водоотводную канаву, которая предохранит лабаз от дождевых, поверхностных и талых вод.

Возле конька в крыше есть необходимость устроить вытяжную систему, например, деревянный короб с задвижкой для регулировки. В случае удлиненной конструкции хранилища, следует устроить пару вентиляционных труб.

Существуют лабазы сборно-разборные, которые можно соорудить осенью при необходимости, а разобрать весной. Данные лабазы удобны и практичны тем, что ежегодно можно проводить их дезинфекцию.

Устройство полов

Утепление пола чаще всего выполняют укладкой керамзита. Последовательность проведения работы следующая:

• На выровненный и очищенный от старого покрытия пол насыпают слой песка – 5-10 сантиметров.
• Укладывают гидроизоляционный материал: полиэтиленовую пленку или рубероид. Края пленки высотой 10-15 сантиметров заводят на стены и фиксируют любым доступным способом. Полосы рубероида или пленки при укладке должны заходить друг на друга на 20 см.
• На поверхность пленки насыпают слой керамзита высотой 15 сантиметров и выравнивают его по установленным по периметру маячкам.
• По керамзиту заливают цементную стяжку с предварительной укладкой армирующих элементов.

Влагоотталкивающие мастики

Обработка чернового основания не будет давать гарантированной защиты от влаги, если в процессе нанесения выбранного материала или состава не соблюдались технологические этапы. Лучше всего доверить работу по укладке тепло-, гидро- и пароизоляционных слоев профессионалам. Естественно, самостоятельно такие работы провести можно. Затем после качественной обработки можно применить влагоотталкивающую мастику.

Основные преимущества таких составов:

• возможность нанесения даже на не совсем просохшие участки перекрытий;
• повышенная гибкость и прочность нанесенного слоя после высыхания;
• срок эксплуатации от 10 лет;
• возможность нанесения мастики в виде краски или аэрозоля.

Также жидкую мастику можно использовать в сочетании с черновым основанием, выровненным стяжкой. Устойчивость таких составов к перепадам температур позволяет обеспечивать защиту подобных перекрытий даже при очень низких температурах.

Чем лучше засыпать подпольное помещение

Одной из важнейших задач чем засыпать и утеплить подпол в деревянном доме, это выбор материала для засыпки лишнего пространства. Следует отметить, что утепление подпола может сказаться негативно на вентиляции подвального помещения, поэтому существуют и другие приемы теплоизоляции.

Керамзит

Самым часто используемым материалом в деревянном доме, чтобы засыпать подпол, служит керамзит – обожженная глина. С ней очень удобно работать, по причине легкости этого материала.

Утепление керамзитом — один из самых легких и дешевых способов.

При засыпке подпола дома из дерева следует выполнять следующие правила:

1. Что бы вентиляция происходила хотя бы на минимальном уровне, между засыпаемым материалом и полом должно оставаться пространство примерно 20-50 мм;
2. Засыпаемый материал не должен перекрывать вентиляционные отверстия;
3. Керамзит перед засыпкой необходимо просушить, концентрация влаги в нем приведет к гниению досок пола.

Заполнение подпола смесью древесной стружки

Существует процедура наполнения пространства подпола смесью пены и древесной стружки, которая после застывания становится жесткой. В случае плотного наполнения подпольного пространства такой пеной практически гарантируется защита от воздействия влаги и холода. Однако для деревянных домов с независимыми полами этот способ не подойдет. Причиной тому сам метод такого наполнения. Смесь подается под большим давлением, и может подорвать полы.

Минеральная вата

Для утепления подвального пространства в деревянном доме может быть использована минеральная вата. В отличие от пресловутой стекловаты, в ее составе находится намного меньше мелких частиц опасных для дыхательных путей человека.

Подпол, утепленный минеральной ватой не пропускает сквозняков.

А способ утепления ею подвальных помещений исключает любой контакт этих частиц с человеком. Первым слоем к обратной стороне пола крепится гидроизоляционный материал, это делается с помощью строительного стиплера. После фиксации гидроизоляции наступает очередь ваты. Ее закрепить помогут специальные крепления с большими шляпками, не дающими вате порваться.

Минеральная вата обеспечит надежную защиту от сквозняков. К тому же она считается экологически чистым материалом и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.

Пенополистирол

Защита пола с его помощью достаточно эффективна. При этом вентиляции подпола в деревянном доме ничего не препятствует. Сам по себе пенополистирол считается влагостойким материалом, поэтому при его фиксации использование других методов гидроизоляции не обязательно. Единственным исключением при вентиляции пола могут быть только места стыков и защита несущих балок.

К положительным характеристикам пенополистирола можно отнести удобство монтажа, ввиду легкости материала и его плотности, в отличие от минеральной ваты. Цена пенополистирола так же достаточно низкая по сравнению с иными средствами теплоизоляции, к слову очень высокой по сравнению с конкурентами.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений.

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Полы в частном доме по грунту: устройство, особенности, пошаговое руководство, а также (Фото & Видео) +Отзывы

Устройство подполья в доме.

Подполье, или погреб под полом в жилом доме, считается одним из старейших видов подсобных помещений в хозяйстве. Основным его назначением с давних времен и по сей день считается возможность длительного хранения продовольственных припасов и заготовок. Специфика устройства домашнего подполья зависит от местонахождения входа в него: из дома либо со стороны двора. Для первого случая необходимо наличие крышки люка, для второго — теплоизолированной двери.

Устройство погреба — наиболее глубокой части подполья — производится обычно ближе к центру дома, чтобы стены подполья обдувались воздухом и не отсыревали. Условия для удобного подполья создаются еще при капитальном строительстве дома. Так, стены фундамента, отштукатуренные с внутренней стороны, служат отличным утеплением для будущего погреба. Кроме того, на этапе закладке фундамента легче произвести устройство двойного пола (черного — с нижней стороны балок, и чистого — с их верхней стороны). При этом, швы между досками замазываются глиняным раствором и засыпаются песком общим слоем в 5-10 см. Дополнительные работы, включая организацию вентиляции и гидроизоляции подполья, также лучше всего произвести до укладки основных полов.

Что же делать, если работы по возведению дома и устройству полов уже завершены? Рассмотрим несколько вариантов устройства подполья в готовом доме. Небольшие хранилища без больших затрат труда и времени можно организовать в любом хозяйственном помещении, будь то кладовка, гараж или мастерская. Для этого необходимо временно приподнять напольное покрытие, вырыть яму, произвести заливку бетона слоем 8 см, выложить стенки получившейся ниши кирпичом и оштукатурить их. Размеры мини-подполья могут быть произвольными, например, 50 см в ширину и 60 см в высоту.

По общей площади такое хранилище займет примерно 3 м2; при этом, объем извлеченного грунта составит около 2,5 м3, а периметр стен, отделанных кирпичной кладкой, составит около 2 м. Крышка для закрытия входа в подполье изготавливается, как правило, из материалов основного напольного покрытия. Внутренней основой для нее могут послужить, к примеру, доски толщиной 30 мм, соединяемые фанерными плитами. В крышке желательно надстроить отверстие либо металлическое кольцо для захвата рукой. Также в целях удобства можно установить дверные петли. Готовое хранилище обычно делится на нескольких изолированных секций. Точное их число зависит от типа продуктов или вещей, которые предполагается там хранить. В любом случае, дополнительные надстройки будут зависит от ваших индивидуальных предпочтений.

Перейдем к детальному рассмотрению дополнительных работ по устройству подполья. Гидроизоляция проводится вне зависимости от глубины залегания грунтовых вод. Данная процедура производится, как правило, после заложения фундамента. Она включает в себя работы по выравниванию грунта в пространстве, ограниченном фундаментом, засыпке его глиной слоем в 15-20 см и бетонированием полученного основания. Перед заливкой бетона желательно утрамбовать глиняный слой с добавлением гравия или щебня. Если территория, где расположен дом, подвержена разливу паводковых вод, то гидроизоляцию необходимо усилить двумя слоями рубероида, склеенными битумной мастикой; сверху их можно положить еще один слой бетона. Подобная подготовка позволит подполью в достаточной мере справится с функцией гидро- и теплоизолирующей подушки всего дома.

Форма и тип лестницы для спуска в подполье определяется его видом и глубиной. Так, например, для погреба с тамбуром актуальной будет деревянная лестница с наклонными маршам, подполье с входом со двора предполагает наличие железобетонной лестницы, которую легко отмыть от уличной грязи и снега.