Пошаговый монтаж ПВХ панелей своими руками
Для установки ПВХ панелей не требуются профессиональные навыки. Тем, кто себя чувствует новичком в строительном деле, помогут фото, пошаговая инструкция, тематическое видео.
Перед началом работ поверхность стены рекомендуется обработать антисептиком, чтобы предотвратить появление грибка и просушить. Плинтусы, декор монтируют после окончания работ по облицовке стен.
Откуда лучше начинать крепление
Стартовым считается хорошо освещенный угол, который первым делом просматривается от входа. Если он выполнен аккуратно и в нем стыкуются целые, не резаные панели, это делает общий облик помещения более эстетичным.
Крепление на жидкие гвозди
Если внутренняя облицовка выполняется клеевым способом, поверхность стены необходимо подготовить. Для этого ее очищают от шелушащейся краски или осыпающейся штукатурки. Заметные неровности зашпаклевывают.
Чтобы прочно приделать облицовку к поверхности, стену грунтуют. Это может быть проникающая грунтовка для бетона или оштукатуренных поверхностей или грунт для окрашенных конструкций. Такая подготовка улучшает адгезию клея. Грунтуют стены после обработки антисептиком или используют состав с антисептическими добавками.
На первом этапе работ необходимо установить стартовую планку или угловой молдинг в том углу, который выбран главным. Монтажный элемент должен располагаться строго вертикально – для этого при разметке используется отвес, лазерный или строительный уровень.
После того, как клей схватится, начинают укладку рядовых планок, которые заранее подогнаны по высоте. Для этого на тыльную сторону панели точечно в два ряда или тонкой волнистой линией наносится клей таким образом, чтобы состав не заходил за края в процессе приклеивания.
Первую планку заводят гребнем в паз углового профиля по всей высоте и аккуратно приглаживают, проверив вертикальность расположения. Нельзя надавливать на поверхность панели – ее легко повредить. Далее по тому же принципу продолжают клеить следующие панели. Подогнанную по ширине последнюю планку следует аккуратно вставить гребнем в паз предпоследней, а срезом – в паз заранее приклеенного углового или торцевого профиля.
Монтаж на металлический каркас
ПВХ панели удобно устанавливать на каркас из металлических профилей для крепления гипсокартона. Ход работ:
- необходимо вертикально закрепить саморезами по металлу стартовый профиль, угловые элементы;
- в профиль, установленный в стартовом углу, гребнем вставляется панель;
- после проверки вертикальности, панель фиксируются при помощи кляймеров (специальных клипс с отверстиями под крепеж), чтобы их прикрутить используют саморезы по металлу;
- по аналогичному принципу устанавливаются остальные элементы облицовки.
Обшивка деревянной обрешетки
Обрешетку под стеновые панели монтируют из сухих прямых брусков сечением 20х20 мм. Все деревянные элементы системы предварительно обрабатывают антисептиком, чтобы предотвратить гниение. На готовую деревянную обрешетку молдинги и панели прикрепляют скобами при помощи степлера. Второй вариант – с помощью кляймеров, которые можно прикрутить саморезами по дереву или прибить небольшими гвоздиками.
Ход работ стандартный: установка молдингов по краям, последовательное крепление пазогребневых панелей.
Монтаж на каркас из пластикового профиля
Производители панелей ПВХ предлагают штатный крепеж – профильные планки из пластика и металлические клипсы к ним. Толщина планок составляет 10 мм. Крепятся П-образные элементы широкой стороной к стене, специальные клипсы-защелки устанавливаются в паз профиля и позволяют фиксировать панели без использования инструментов.
Особенности монтажа фурнитуры при обшивке фасада
Как правило, установка самих панелей вопросов не вызывает, их монтаж довольно прост. Но крепление некоторых аксессуаров цокольного сайдинга требует особого подхода. Некоторые такие нюансы рассмотрим подробнее.
Установка начальной планки
Правильно установленная стартовая планка существенно облегчает последующий монтаж первых панелей. Поэтому к монтажу этого цокольного элемента следует подойти максимально ответственно:
- Прежде всего нужно установить нижний уровень будущей облицовки.
- Добавив 40 мм вверх, делается первая отметка.
- После этого при помощи строительного уровня такие отметки делаются на всех профилях обрешетки по всему периметру здания.
После этого можно приступать к креплению стартовой планки:
- Верхняя кромка стартовой планки выставляется по отметкам на обрешетке.
- Этот элемент цокольного сайдинга крепится к каркасу при помощи саморезов.
- При этом установка следующей стартовой планки должна производиться с зазором около 5–6 мм для теплового расширения.
Монтаж угловых элементов
Выполняя монтаж угловых элементов также нужно предусматривать зазор:
- Не менее 5 мм от верхнего крепежного элемента (карниза или ветровой планки).
- Низ углового профиля должен быть опущен ниже уровня стартовой планки на 8–10 мм.
Если длины одного профиля не хватает, производится установка внахлест при помощи самодельного паза. Для этого необходимо вырезать с нижнего углового профиля примерно 25 мм монтажной плоскости и соединить с верхним элементом. При этом на хлест должен быть не более 20 мм.
Монтаж финишного профиля
Сразу нужно отметить, что установка финишной планки производится до монтажа верхней (последней) панели сайдинга. Кроме этого, этот элемент можно использовать для оформления различных проемов и торцов для придания им завершенности конструкции. Монтаж производится таким образом:
- Планка прибивается к обрешетке, вплотную с карнизом.
- Последняя панель сайдинга подрезается по необходимой ширине.
- После скрепления с нижней панелью, верхняя кромка просто заводится в паз финишной планки.
Здесь стоит отметить несколько возможных нюансов:
- Устанавливая верхний ряд панелей сайдинга под фронтон, применяется J-профиль, который крепится вплотную, а обрезанная под нужным углом панель заводится в него.
- При выступающем козырьке, для соединения с софитом верхнего ряда панелей сайдинга, применяется внутренний угол.
При следовании всем этим инструкциям, обшивка дома сайдингом не вызовет затруднений и получится завершенной и аккуратной.
Итак, без дополнительных элементов установка сайдинга не будет считаться законченной
Важно правильно устанавливать каждый аксессуар, ведь у каждого своя важная функция для эстетичности конструкции или защиты от погодных условий
Поэтому при выборе сайдинга не меньшее внимание следует уделить качеству доборных элементов
Инструкция по монтажу своими руками
Монтажные работы ведутся в последовательности:
- Монтаж стартовой планки. Определяется нижняя точка полотна, проводится горизонтальная линия по уровню, по ней устанавливаются все угловые стартовые планки, после них производится монтаж рядовых стартовых планок.
- Оформление внутренних углов, если они имеются, может производиться при помощи J-планки или специализированного внутреннего углового профиля. Для этого предварительно устанавливается базовая планка полкой к углу таким образом, чтобы в паз попадали панели с одной стороны угла, а с другой они крепились поверх гвоздевой планки. Когда будут установлены панели, внутренний угол вставится в паз базовой планки и накроет стык плоскостей.
- Облицовка производится в единственно возможном направлении — слева направо и снизу вверх. первая панель подрезается до получения ровной боковой линии, вставляется в паз стартовой планки, совмещается с углом и фиксируется саморезами. Следующая панель вставляется в боковые пазы предыдущей, снизу — в стартовую планку, а сверху крепится саморезами. Таким образом укладывается весь ряд. Следующие ряды монтируются подобным образом.
- Обрамления оконных и дверных проемов монтируются тем же способом, что и углы. Для соединения оформления откосов и оконной (дверной) коробки применяется J-планка.
- Завершение полотна производится установкой J-планки, оформляющей верхний край панелей.
Монтаж фасадных панелей для наружной отделки дома несложен и вполне может выполняться самостоятельно. Для этого надо ознакомиться с правилами проведения работ и постоянно помнить о необходимости соблюдения температурных зазоров между деталями, не затягивать саморезы до упора.
Выполнение этих требований позволит вполне качественно выполнить работу и получить солидный и стильный облик дома, имитирующий каменную кладку при относительно невысоких затратах.
Температурные зазоры
Температурные зазоры оставляют при установке всех элементов облицовки, чтобы компенсировать изменение их линейных размеров при нагреве или охлаждении. Каждый производитель сайдинга дает свои рекомендации по величине таких зазоров, учитывая фактические характеристики материала. Средняя величина зазора — 3-4 мм на каждые 3-3,6 м облицовки. Зазоры оставляют по краям рядовых панелей, выполняя их стыки с аксессуарами и комплектующими.
Сотрудники «Вестмет» рекомендуют учитывать, при какой температуре выполняется монтаж. В жару, если панели нагреты, их материал будет расширен, и зазоры нужно будет уменьшить. При низкой температуре, когда происходит сжатие ПВХ, зазоры увеличивают.
Профилированные планки для сайдинга
Каждая из направляющих профилированных планок имеют свою особую форму и служат для определённой цели в монтаже сайдинга. Все профили отличаются по размеру, поэтому отличается и цена на них .
Ниже, в описании, будут указаны размеры, которые наиболее часто встречаются у всех заводов-изготовителей.
Стартовая планка
- Стартовый профиль для сайдинга обычно имеет длину 3660 мм и применяется для монтажа первой панели. Учитывая тот факт, что начальная планка сайдинга устанавливается поперёк обрешётки, то под неё подставляется жёсткая основа.Так, на деревянной обрешётке это может быть перфорированный уголок или рейка, на оцинкованной CD обрешётке – UD профиль, а для фирменной вентилируемой подсистемы фасадов такое основание предусмотрено производителем.
- Примечательно, что при монтаже сайдинга своими руками цвет стартовой планки не имеет совершенно никакого значения. Дело в том, что она полностью закрывается панелью и её не видно на облицовке. Такой профиль жёстко крепится к основанию гвоздями (только на дерево) или саморезами.
- При установке самой последней панели используется финишная планка сайдинга, которая зажимает край обрезанного листа.Такой профиль, как и стартовый, тоже крепится поперёк обрешётки, поэтому требует ужесточения основы. Для жёсткости при установке этой планки применяются те же методы, что и для стартового профиля.
- Длина, которую обычно имеет финишная планка для сайдинга, составляет 3660 мм. Крепится такой профиль произвольно, то есть, саморез не докручивается на 1-2 оборота, а гвоздь не добивается на 1-1,5 мм. Это позволяет материалу выдерживать любые перепады уличной температуры, свободно расширяясь и сужаясь незаметно для глаза.
Внутренний и наружный угол
Длина планки для монтажа внутреннего угла сайдинга, как и у наружного, составляет 3050 мм. Крепление производится произвольно. Условия для профилей обрешётки аналогичны наружному углу.
J-trim планка и J-фаска
J-trim профиль используется при окончании облицовочного пространства, то есть, его устанавливают у выступающих конструкций на стене, а также если сайдинг оканчивается на одной плоскости без перехода на другую. Длина такой планки 3660 мм. Крепление произвольное.
J-фаска или ветровая планка сайдинга применяется для узких полос отделываемой плоскости. Так, профиль может понадобиться при облицовке карнизов или балкона с крышей.Длина такой фаски обычно 3660 мм. Хотя она и предназначена для установки в финишные профили, лучше её фиксировать нержавеющими саморезами сквозь облицовку.
Околооконный и H профиль
H профиль или соединительная планка для сайдинга служит для стыковки панелей по длине. Учитывая, что планка устанавливается вдоль , для неё на каркасе монтируются дополнительные горизонтальные профили через 40-50 см друг от друга. Длина её составляет 3050 мм и крепится она произвольно.
Сайдинговые панели устанавливаются в соответствии с отработанной технологией монтажа. Следует помнить, что монтаж такого отделочного материала предполагает применение специальных профилей или планок, которые представлены сливной, финишной или завершающей, стартовой или начальной, приоконной, а также соединительной и другими видами доборных элементов.
Виды
Профиль является одним из основных элементов для монтажа пластиковых панелей. Его применение позволяет быстро и качественно выровнять все элементы в нужной вам плоскости. Но поверхность стен или потолка не всегда является идеально ровной.
Поэтому для организации таких систем сегодня используют несколько видов профилей.
- П-образный. Еще эти конструкции называют стартовыми. Они устанавливаются перед началом монтажных работ на каждой стене. Изделия предназначаются для закрытия торцов панелей. Зачастую их крепят по периметру дверных проемов или оконных рам. Размер этих изделий может варьироваться в широком диапазоне (10 мм, 12 мм и т. д. ).
- F-образный. Технически эти элементы устанавливают в тех же местах, что и в предыдущем варианте. Но здесь такой профиль можно больше назвать финишным, так как использование его придает декоративное завершение конструкциям после их монтажа.
- Н-образный. Профиль такого типа отличается наличием двух внутренних пазов с противоположных сторон. Он является соединительным и используется в случае, когда нужно одну ламель дополнить другой. Такое встречается, когда длины панели не хватает для полного покрытия стены дома. Стыковочные профили являются самыми универсальными и часто востребованными.
- Углы. Эти элементы устанавливают в местах стыков двух панелей. Стыковочные углы бывают нескольких видов: внешними, внутренними, декоративными и универсальными. Форма этого профиля бывает абсолютно разной. Некоторые изделия оснащены несколькими пазами, что позволяет использовать их в разных типах углов.
Размеры угла могут варьироваться от 10х10 мм до 50х50 мм
Особое внимание следует уделить универсальным изделиям. Чтобы использовать их в определенной плоскости, нужно просто согнуть конструкцию в нужном вам направлении. Но при этом невозможно применять их многоразово для решения различных задач
Но при этом невозможно применять их многоразово для решения различных задач.
Все углы также оснащаются специальными пазами, куда можно помещать панели на определенную глубину. С помощью таких конструкций можно получить идеально ровную вертикальную поверхность без перекосов.
- Плинтусы. Они не являются классическими профилями. Используют их для закрытия стыков между панелями возле пола. Это позволяет создавать плавный переход, одновременно декорируя поверхность. Изготавливают их в большинстве случаев из пластика. На рынке представлено множество модификаций, отличающихся дизайном и практичностью.
- Рейки. Конструкции применяются для создания опорных элементов. Могут дополняться различными системами крепления. Используются не так часто, так как не являются обязательными элементами.
Все виды профилей могут быть пластиковыми или металлическими. В большинстве случаев используют алюминий, но бывают и другие виды изделий. Это позволяет подбирать элементы, в соответствии с вашим дизайном.
Подробности
Разновидности профилей
Помимо начального профиля есть и остальные разновидности молдингов. К примеру, F-образный используют, когда требуется красиво «закрывать» стыки торцов. Это могут быть углы, где смыкаются 2 ПВХ листа, двери или окна, другие откосы или же соединения нескольких отличающихся по характеристикам материалов (например, обоев и панелей из пластика). Другими словами, его применяют при переходе в иную плоскость. Если судить по названию, то станет понятно, что такой профиль для стыкования по форме сильно напоминает букву F. Следующим видом монтажного молдинга является соединительный, который выбирают в том случае, если нужно между собой соединить 2 панели. Например, это нужно, если выяснилось, что высота панели куда меньше, нежели стены и ее нужно «дорастить». Такой профиль внешне напоминает букву Н (т.е. он Н-образный). Внешний угол, как можно понять из названия, скрывает собой места, где панели создают прямые внешние углы. Внешним можно считать именно наружный угол, а внутренний будет маскировать листовой стык по внутренним углам, причем обязательно прямым.
Универсальный общестроительный угол обладает приблизительно теми же техническими характеристиками, что и декоративные уголки. На рынке он представлен в разных размерах – стороны могут быть 1-5 см, и его применяют для того, чтобы скрывать те места, где панели соединяют между собой под углом в 90 градусов. Такие молдинги могут обслуживать разные виды углов (и внутренние, и внешние), а за счет необычной конструкции изгибаются в требуемую сторону. Галтель (речь идет о потолочном плинтусе) применяют на стыках потолка, а еще верхних границах из ПВХ панелей. Он маскирует такой переход и придает общей картинке завершенности. Такой молдинг может быть цветным и тем самым идеально впишется в любые интерьеры. Кроме галтели наверху можно увидеть и профили, которые называют внешними углами. Их применяют, когда наверху делают своеобразные выступы, к примеру, балки или колонны. Наконец, внутренние углы на потолке устанавливают там, где стены создают внутренний уголок.
Как выбрать подходящий материал
На данный момент строительный рынок полон стартовых профилей 10 мм для ПВХ панелей, сделанных из металла и пластика. Пластиковые изделия стоят совсем недорого, но при этом не блещут качеством. Их будет попросту глупо использовать для серьезных задач, из-за чего чаще всего их выбирают в роли декоративного дополнения. В целом же, если говорить о том, как соединяется ПВХ панель и профиль, то выясняется, что панель частично «утапливают» в профиль и в нем же фиксируют. По этой причине, чтобы обеспечивать надежность крепления, стоит отдавать предпочтение молдингу из металла, который может быть из алюминия или стали. Обычно металлические элементы вдобавок обработаны особым составом, который способен предотвращать образование ржавчины.
Если говорить про обрешеточные рейки, то они могут быть сделаны из древесины, правда, такой материал можно назвать довольно своенравным. Несмотря на экономию в плане цены, эта конструкция не сможет в течение длительного времени радовать владельцев – древесина может начать гнить, а еще подвергаться воздействию грибковой колонии или покрываться плесенью. По этой причине выбор все же делают в пользу иных материалов.
Советы и рекомендации экспертов
- Если под обшивкой планируется спрятать электропроводку, провода прокладывают на этапе монтажа обрешетки и фиксируют их таким образом, чтобы они не выходили за плоскость каркаса.
- Между элементами обрешетки можно уложить рулонный либо плитный материал для тепло- и шумоизоляции.
- Если панели ПВХ выбраны для отделки влажных помещений в недавно построенном доме из бревна или бруса, рекомендуется смонтировать сплошное основание из плит ОСБ. «Плавающее» основание монтируется на обрешетку при помощи специальных подвижных креплений и не подвергается нагрузкам при усадке сруба. Панели крепятся клеевым способом.
- Для получения нескольких планок одинаковой длины рекомендуется использовать первую готовую как шаблон. Планки укладывают в стопку минимум на две опоры, чтобы они не провисали, и упирают торец стопки в стену – это предотвратит смещение.
- Панели ПВХ, принесенные с холода, оставляют отлежаться при комнатной температуре перед обработкой, чтобы избежать сколов при резке.
- Резать панели в размер следует с лицевой стороны, чтобы на ней не образовывались микротрещины из-за деформации в процессе обработки.
Технология монтажа
Устанавливать доборные элементы необходимо с учетом некоторых правил и нюансов. Это позволит выполнить работы без особых затруднений и избежать проблем в дальнейшем.
Необходимые инструменты
Для крепежа потребуются следующие приспособления:
- Шуруповерт или дрель с регулируемыми оборотами. Используется для вкручивания саморезов, поэтому дополнительно комплектуется подходящими битами.
- Уровень. Необходим для выставления планок и профилей. Если не выполнить точное выравнивание, дальнейшие работы будут крайне проблематичными.
- Болгарка, пила или электрический лобзик. Применяются для обрезки фрагментов до нужного размера.
- Пассатижи для создания отверстий. «Ушки» обеспечивают более надежную фиксацию при соединении финишной полосы или молдинга.
- Молоток. Используется, если вместо шурупов применяются гвозди.
- Киянка. Иногда необходима для выставления панелей. Если требуется такой инструмент, чаще всего это означает несоблюдение температурных зазоров.
- Измерительные приспособления: линейка и рулетка.
Полный набор инструментов для монтажа сайдинга
Все необходимое подготавливается заранее, чтобы выполнять работы без задержек.
Крепление начальной планки
Работы начинаются после установки обрешетки. Все стойки должны быть выставлены точно по уровню в единой плоскости. Стартовую планку для металлосайдинга или винила при горизонтальном расположении панелей необходимо крепить так:
- Деталь фиксируется по нижнему краю строения или по отливу, если отдельно создается цокольный участок (его обшивка практически идентична работе с фасадом).
- Для крепления начального элемента от земли отступают 4–6 мм, чертится линия, от нее отмеряют вверх 40 мм. Это стандартный параметр для большинства изделий шириной 45–50 мм.
- По разметке вкручиваются саморезы или вбиваются гвозди, все проверяется по уровню. Крепеж размещается под прямым углом точно посередине. Фиксацию начинают от центра и двигаются к краям.
- Если требуется стыковать фрагменты при нехватке длины, их необходимо закрепить на расстоянии 6–10 мм друг от друга.
Стартовые изделия используются вместе со сложными угловыми сегментами, поэтому между ними также формируется зазор.
Возможно два варианта стыковки стартовых полос и угловых профилей: 1 — с зазором между деталями; 2 — без отступа, но с подрезкой гвоздевых планок на угловом элементе
При выборе вертикального способа детали размещаются параллельно панелям.
Установка H-соединителя и J-профиля
Ввиду того что стыковочная рейка используется для соединения разных участков сайдинга, ее располагают после выставления начальной планки и углов. Изделие размещают строго вертикально, исключения возможны только при сложных вариантах обшивки, тогда требуется тщательная подгонка. Фиксация осуществляется саморезами через имеющиеся отверстия с шагом 35–45 см, обязательно оставляется технологический зазор. Края сайдинга не должны входить плотно, чтобы избежать деформации при температурном расширении.
При стыковке элементов очень важно учитывать демпферный зазор
Если J-профиль применяется в качестве стыковочного или другого элемента, порядок действий следующий:
- Определяется месторасположение, после чего деталь выставляется в заданном направлении точно по уровню.
- Если требуется подрезка (особенно при работе с оконными проемами и свесами крыши), то она производится без формирования угла или с соблюдением 45-градусного скоса. Вставлять сайдинг нужно с зазором, плотного прилегания быть не должно.
- Крепеж производится по стандартным правилам с промежутком между шляпкой и поверхностью.
Наружные и внутренние углы вполне реально обустроить при помощи J-профиля
Такой профиль — отличный вариант для создания навесной конструкции и подшивки карниза.
Монтаж финишной полосы
Чтобы завершить фасадные работы, закрепляют финишную деталь. Последняя панель подрезается до нужного размера, конечный профиль фиксируется под свесом крыши. Для надежности по краю сайдинга пробиваются крепежные отверстия. Фасадная деталь подсовывается под согнутый участок финишной планки.
При использовании такого профиля для окантовки окон рекомендуется подрезать его под углом 45 градусов с небольшим зазором. Фрагменты выставляются по внутреннему периметру проема и служат для крепления софитов.
Монтаж на западающий и ровный цоколь
Уровень стенки между стеной и цоколем часто именуется «ноль». Как раз эту границу нужно отыскать перед тем как приступить к работе. Для этого возможно воспользоваться водяным уровнем, которым проверяется любой угол дома. Им нужно выяснить нижнюю точку установки стартового профиля. Для примера заберём стартовый профиль, ширина которого равняется 6,4 см. От отысканной нижней точки на стене отмеряете эту ширину и в стенке забиваете гвоздь. По всему периметру дома на каждом углу, гвоздь забивается на одной и той же высоте по уровню.
Забитые гвозди соедините одним шнуром. Данный шнур показывает верхнюю границу стартовой планки. Дабы шнур не мешал монтажу планки, его возможно натереть мелом и отбить линию по всему периметру дома.
Потом удостоверьтесь в надежности на всей протяженности дома наличие обрешетки. Ее должно хватать для установки стартовой планки. В некоторых случаях может потребоваться нарастить обрешетку, в особенности в случае если цоколь далек от горизонтали и кое-какие углы очень сильно задраны вверх.
По окончании этих работ возможно приступать конкретно к установке самой планки.
Для установки от угла дома отмеряется расстояние, которое будет однообразным с шириной углового профиля (75 мм) либо j-профиля (46 мм). Наряду с этим необходимо не забыть учесть и наличие температурного зазора до 5 мм.
Сейчас от угла отступаете на ширину профиля плюс температурный зазор. На это место приставляете стартовую планку и закрепляете ее. Все это должно выполняться по осуществленной разметке. Верхний край планки обязан всецело совпадать с меткой по всему периметру стен. Планку возможно закрепить гвоздями либо саморезами. Они вставляются в особое перфорированное отверстие. По окончании установки планку направляться подвигать из стороны в сторону, вернув на исходное место. Этим перемещениям ничто не должно мешать. По окончании установки первой планки кроме этого отступаете до 10 мм для температурного зазора и устанавливаете очередную стартовую планку.
По такому принципу монтаж выполняется по всему периметру фасада. В ходе работы иногда возможно контролировать планку на предмет горизонтальности при помощи уровня.
Установка стартового профиля для ПВХ панелей
Еще до начала установки вспомогательных комплектующих предстоит подсчитать их нужное количество. И уголки, и остальные молдинги обычно продают поштучно. Их выбирают в соответствии с оттенком поливинилхлорида, а еще с учетом их толщины. Планки следует прикрепить на гвозди, которые обработаны цинком, или простые саморезы. При процессе крепления от края элемента стоит отступить минимум на 0.5 см, а если речь идет о внешнем элементе, то его приклеивают на плиты специальным полимерным составом. Еще стоит упомянуть, что профили (если требуется) можно с легкостью разрезать до требуемого размера. Чтобы они были выровнены и размещены параллельно друг к другу, используют самую простую нить. Перед монтажом стартовых комплектующих следует очищать поверхности от загрязнений, а еще если требуется, выровнять их. При применении строительного уровня можно оценить качество выравнивания. В целом, если предстоит оформлять оконный проем, стены должны быть как можно лучше очищать от креплений и остальных деталей, которые выступают за уровень. Рекомендовано проверять рамы и оконные проемы на предмет недостатков и даже нарушений.
Стартовый профиль следует обязательно закрепить саморезами на обрешетке. Вообще, вне зависимости от подвида профиля, их следует устанавливать таким образом, чтобы между ними сохранилась дистанция в 0. Метров – так получится замаскировать все изъяны на покрытии. После этого в такой профиль следует установить панель, которая будет прикреплена на рейке. Кода покрытие дойдет до угла, придет время использовать угловые профили, внутренние или внешние. Ближе к концу дверные и оконные откосы закрываю при помощи F-профиля, а стыки на потолке закрывают плинтусами. Если требуется, то можно задействовать и соединительные конструктивы. Монтаж происходит посредством скоб, гвоздей, саморезов или даже клеевых составов. Во втором случае, стоит помнить о том, что использование химических веществ можно лишь при конкретных показателях влажности, температуры или других факторов.
И, наконец, промежуточные профили закрепляют таким образом, чтобы скреплять те элементы, для которых они предназначены. Любой процесс завершают установкой плинтуса и уголков для пола/потолка. Они идеально скроют стыки и придадут стенам завершенный внешний вид. Обязательно стоит учесть, что панели из пластика могу трансформироваться под воздействием перепадом температур. По этой причине при соединении пластикового листа и профиля оставляют лишь малый зазор. Но еще не стоит начинать работы при температуре менее +10 градусов – определенные элементы могут сломаться. До начала крепления молдингов еще стоит выбрать дальнейшее направление укладывания ПВХ панелей.
Способы отделки откосов
ПВХ и F-профиля для отделки наружного откоса Откосы бывают внутренними и наружными, и оба этих вида требуют правильной отделки. Конечно, их оформление несет эстетичный характер, ведь внешний вид играет большую роль. Однако это необходимо не только для красоты. Пена, которой заполняется пространство между окном и стеной дома нужно защитить от неблагоприятных условий. Всем известно, что она боится влаги и имеет свойство ее впитывать, после чего разбухает и деформирует пластиковое окно.
Существует несколько способов облагородить внешний вид оконного пространства:
- Оштукатуривание – старый способ отделки, который отнимает много времени и сил. К сожалению он не обладает свойством тепло- и звукоизоляции и со временем может отойти ото поверхности из-за усадки дома. Так как отделочная работа проходит в несколько этапов и требует последующего окрашивания, я решил, что не буду заморачиваться, используя такой вариант.
- Гипсокартоновые – такой вариант лучше, чем первый и если утеплить такие откосы, о они прослужат дольше и будут сохранять тепло в доме. Но один существенный минус заставил меня отказаться от использования гипсокартона – это боязнь влаги. Обязательным условием долгой службы является сухое помещение, в котором присутствует низкий уровень влажности. Да и монтаж таких откосов недалеко ушел от штукатурки, а я уже говорил, что заморачиваться не хотелось-бы.
- Из пвх панелей – простой и доступный способ, который сразу мне приглянулся. Длительный срок службы и быстрая установка подтолкнули меня к выбору пластиковых откосов, а главное – они не боятся влаги.
Когда я решил, какой способ буду использовать, то оставалось познакомиться сдополнительными комплектующими для пвх, и узнать технологию монтажа.
Ответы на вопросы
В каких случаях используются жидкие гвозди?
Жидкие гвозди
Если во время монтажа использовались деревянные рейки, то пластиковые панели можно садить на клей. Он наносится на все рейки сразу примерно под ширину трех панелей. Далее собирайте их в замок и прижимайте к рейкам. Толщина клея примерно 0,5 см. Для приклеивания нужно время, в этот период не трогайте панели, не отрывайте их от реек. Такой способ ускоряет процесс монтажа, но возникнут проблемы в случае необходимости замены поврежденной панели. Оторвать ее и не повредить близлежащие очень сложно. Придется разрезать на куски и по частям отрывать от реек. При этом пользуйтесь для подрыва острым и прочным ножом.
Нанесение клея на стену
Можно наносить гвозди не на стену, а непосредственно на панели
Как отрезать разборные профили в углах? Дополнительные трудности возникают во время стыковки разборных профилей под углами. Эту операцию нужно делать в несколько этапов.
- Монтажным ножом отрежьте часть профиля, имеющую защелки. Длина среза 3–4 сантиметра. Не повредите лицевые планки, срез надо делать максимально ровным. Такую операцию следует выполнить для двух стыкующихся кусков стартового профиля.
- Вставьте верхние планки в защелки до упора. Если они не входят – проверьте срез, наверное, остались выступающие участки, удалите их и подровняйте срез. Еще раз соберите профиль.
- Все в норме – остро заточенным карандашом сделайте метки в местах нахлеста верхних пластин. Метки надо делать одновременно на двух пластинках в двух крайних местах нахлеста. Это очень важная операция, чем точнее будут метки, тем ровнее получится угловой стык.
- Разберите профиль, между намеченными точками проведите линию. По ней отрежьте углы, работать можно обыкновенными ножницами. Если нет практики – лучше отрезайте с запасом по длине. Придется несколько раз собирать профиль и подгонять место среза до тех пор, пока оба элемента не будут ровно состыковываться.
Этот способ подходит для стыкования профилей под любым углом. Если угол ровно 45°, то допускается использование специального шаблона. Если несмотря на все старания в месте соединения появилась щель – замажьте ее силиконом под цвет лицевых частей профиля. Но надо помнить, что через несколько лет силикон отслоится, придется старый удалять и повторять замазку.
Как демонтировать обшивку с разборными профилями? Намного проще, чем с обыкновенными. Лицевые пластины снимаются, освобождается доступ с любой стороны обшивки. Далее все, как и всегда
Осторожно вынимайте поврежденную пластиковую панель, зачищайте и фиксируйте новую. После окончания работ установите на место лицевые пластины
Снятие панелей
Оправдана ли высокая стоимость разборных L-профилей? Для начала нужно понять, чем объясняется такая стоимость. Есть две причины. Первая – такие элементы намного сложнее изготовлять, чем обычные профили. Нужны более точные и сложные с инженерной точки зрения пресс-формы, технологический процесс труднее контролировать, что увеличивает количество некондиции. Кроме того, для изготовления разборного профиля понадобится в три раза больше материала. Вторая причина – удачная рекламная кампания позволяет производителям еще больше повышать стоимость реализации своих товаров. Что касается преимуществ, то это вопрос спорный. Есть и преимущества, и недостатки. Для профессиональных строителей нет принципиальной разницы, какими стартовыми профилями пользоваться. Оба варианта при наличии практического опыта дают отличные результаты.
Используются ли разборные профили как потолочные плинтусы? При большом желании их можно применять в этих целях. Это оправданно лишь в одном случае – вся ванная отделана пластиковыми панелями с использованием этих элементов. Тогда удается создать интерьер ванной комнаты в одном стиле. Во всех других случаях целесообразнее применять специальные потолочные элементы, с ними легче работать.
Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями
Дизайн туалета, отделанного пластиковыми панелями