Система отопления теплыми полами без радиаторов

Материалы и инструменты

Устройство теплого водяного пола в частном доме сухим способом требует покупки следующих материалов:

  • котла на твердом или жидком топливе, газового (электрокотел проигрывает по экономике кабельным теплым полам и инфракрасной пленке);
  • циркуляционных электронасосов — из-за внутреннего сопротивления труб движение теплоносителя за счет разности давлений в системе невозможно;
  • расширительного бачка;
  • крана Маевского для удаления воздуха при завоздушивании системы отопления;
  • распределительного узла (коллектора);
  • предохранительного клапана;
  • труб со специальным крепежом;
  • фитингов для полипропиленовых труб или муфту-пресс для металлопластиковых;
  • антифриза, если в доме в зимний период на постоянной основе никто не живет;
  • рулонной гидроизоляции на случай протечки труб;
  • фольгированного паропроницаемого теплоизоляционного материала. При покупке простого утеплителя нужна пищевая фольга;
  • металлического рассеивателя из оцинкованной стали или алюминия;

Рассеиватель.

  • полистирольной плиты с бобышками для укладки труб;
  • набора деревянных реек.

При желании сэкономить, возможен немного другой перечень материалов. Но об этом будем говорить в процессе рассмотрения материала.

Монтажные работы голыми руками не выполнишь. Нужны инструменты и приспособления (их можно купить, взять у друзей и знакомых или в аренду). По технологии в набор входят:

  • нивелир — позволяет проводить работы в одной плоскости;
  • рулетка — без нее никак. Мерить придется много;
  • ножовка по дереву — пригодится при укладке труб на балки или на систему реек;
  • болгарка — поможет в резке труб. Здесь она вне конкуренции;
  • набор гаечных ключей;
  • разводной ключ. Иногда указывают, что достаточно одного разводного ключа. Но это не так. Кто монтировал такую систему своими руками, знает об этом;
  • паяльная машинка — потребуется для труб из сшитого полиэтилена;
  • набор отверток.

Некоторые специалисты берут с собой портативную газовую горелку, что в некоторых случаях значительно ускоряет ход работ.

Расчет количества труб

Количество труб зависит, в первую очередь, от их диаметра. И не потому, что через большую трубу прокачивается большее количество жидкого теплоносителя, а значит их нужно меньше. Дело в величине контура, который ограничивается внутренним сопротивлением стенок труб. На понятном языке это означает, что насос любой мощности не может качать воду по трубе бесконечной по длине.

Всегда наступает эффект «запертой петли». Так, по трубе ⌀16 мм электронасос может прокачать жидкость на расстояние всего 80-100 м (зависит от материала труб). В свою очередь размер трубы влияет на шаг укладки: более тонкую трубу можно согнуть на 360о с меньшим радиусом. Здесь шаг укладки будет меньше. Естественно, у более толстой трубы этот шаг больше.

С учетом этих нюансов теплотехниками была предложена следующая формула для расчета количества труб:

N = S/L х 1,05 + (M х 2), где:

  • N — количество труб, м;
  • S — отапливаемая площадь, м2;
  • L — шаг укладки труб, м (оптимальное расстояние между трубами — 20 см);
  • M — расстояние от контура до коллектора, м.;
  • 1,05 — коэффициент запаса под радиусы и соединения.

Расчет можно провести по упрощенной формуле: отапливаемую площадь умножить на 5 — СНиП требует укладки 5 м труб на 1 м2 площади помещения (комнаты).

Второй момент, учитываемый при покупке труб — материал, из которого они изготовлены.

Водяные теплые полы — можно ли обойтись без насоса?

Хочется сделать теплые полу на трех этажах коттеджа. При этом обойтись отечетсвенными котлами и не полагаться на электричество: насосы, сервоприводы, датчики, электророзжиг и т.п.

Возможно ли сие, делал ли кто и какие грабли могут быть?

Планирую использовать металлопластовую трубу 20мм, двухдюймовый главный стояк (который от котла) и обычный отечественный АОГВ-23.

Дом должен быть теплый — пенобетонные блоки + облицовка, стеклопакеты 2-х камерные. Отапливаемая площадь около 170 кв.м

Вынужден Вас огорчить . в указанном Вами виде система отопления работать в должном виде НЕ БУДЕТ. Долго объяснять, что будет происходить, но хватит и того, что котел станет постоянно срабатывать по температуре, поработав самое большее минуту. Поверьте, проверено!

То есть только циркуляционный насос. Но тогда АОГВ (любого номера) работать будет под повышенным давлением. Статическое давление у вас уже будет около 0,8, насос создаст напор 0,4 . 0,8 , а все аогвшки работают только до 1 кг/см.кв. Дальше они рвутся, со всеми вытекающими последствиями.

Еще один нюанс . при применении теплых полов и естественной циркуляции (без насоса) очень высока вероятность возникновения воздушных пробок в системе, и удалить воздух будет ОЧЕНЬ проблематично.

В моей практике был подобный случай. Клиент уже в самом начале зимы прибежал с просьбой врезать насос.

котел на входе и выходе глушится шаровыми кранами;

обычный (не мембранный) расширительный бак глушится краном;

имеется бак мембранного типа (для чего — см. ниже);

байпасом (параллельно с котлом, но ЗА кранами, глушащими котел) подсоединен циркуляционный насос;

насос включается на полную катушку на N-е время для «выбивания» воздуха их системы;

воздух удаляется через спец. клапаны в верхней точке системы;

обычный расширительный бак разглушается;

котел также разглушается;

система готова к работе в режиме естесственной циркуляции.

Водяные теплые полы — можно ли обойтись без насоса?

Водяные теплые полы — можно ли обойтись без насоса? Хочется сделать теплые полу на трех этажах коттеджа. При этом обойтись отечетсвенными котлами и не полагаться на электричество: насосы,

Отопление кабелем

В качестве основного обогрева наряду с жидкостной магистралью используют кабельные секции. Каждая секция рассчитана на определённую мощность. Она может состоять из одножильного и двухжильного кабеля. Их укладывают «змейкой» или «улиткой» с определённым шагом. Чтобы создать нормальный микроклимат в помещении, достаточно обогреть 70% пола.

Рекомендуем: Каковы характеристики тёплого пола Аura?

Секции функционируют от сети. Система полностью автоматизирована. Между витками кабеля устанавливается термодатчик. Все проводники подключаются к терморегулятору. Монтаж системы проводится за несколько часов.

Если имеются навыки работы с электричеством, то установку осуществляют самостоятельно. Секции закрывают бетонной стяжкой 5 см или клеевым раствором 3-4 см. В качестве облицовки используют плитку любой фактуры.

Производители нагревательных систем рекомендуют приобрести кабельные маты. Они представляют собой сетку, выполненную из термостойкого пластика или стекловолокна. На сетке змейкой уложен кабель; чаще используют двухжильный проводник.

Производят маты в рулонах. Их легко укладывать на поверхность пола. Подключаются элементы между собой параллельно. Работает система от сети 220 В. Обогрев полностью автоматизирован.

Так же как и секции, маты укладывают под стяжку или под плиточный клей

Прежде чем определиться, какой тёплый пол выбрать, необходимо обратить внимание на плюсы и минусы нагревательных систем

  • Существенным недостатком кабельного «тёплого пола» является его ограниченное использование. Секции и маты рекомендуют устанавливать только на полезную площадь. Под мебелью, стиральной машиной или под кухонными шкафами проводник может претерпевать большие нагрузки. Высокое давление приводит к запиранию проводника, к его перегреванию. Секции или маты могут выйти из строя, обогрев прекратится.
  • Электрические системы отопления устанавливают под стяжку. Для того чтобы покрытие высохло, понадобится почти месяц. Это ещё один минус использования кабеля.
  • Высокая стоимость энергоносителя.

Кабель подходит для помещений с любыми теплопотерями и процентом влажности. Обогрев эффективный, но включать его надо заранее.

Чтобы достичь нормальной температуры в помещении потребуется 24 ч; необходимо прогреть стяжку и облицовку пола. Установка системы отопления стоит недорого, эксплуатировать её не сложно, профилактических мероприятий не требуется.

Монтаж экструдированных полипропиленовых плит

После того как пол выровнен наливной смесью, можно приступать непосредственно к укладке самой системы. Для этого сначала на пол нужно расстелить полиэтилен, это делается для полной гидроизоляции. Полиэтилен должен быть толщиной не менее 100 мкм.

При стыковке на полу полиэтилен необходимо уложить с перекрытием 10-12 см и с запасом на каждую сторону стены 8-10 см. Далее на пол укладываются экструдированные полипропиленовые плиты, толщина которых в данном случае не должна быть менее 30 мм. Полипропиленовые плиты в первую очередь являются очень хорошим теплоизоляционным материалом, обладающим практически нулевой капиллярностью, очень низким водопоглощением и высокой прочностью на сжатие.

В дополнение к этим характеристикам полипропилен долговечен (не подвергается гниению) и химически устойчивый материал. Плиты имеют стандартные размеры 1250х600 мм и замки с торцов для более качественной стыковки.

При укладке плит каждый последующий ряд необходимо смещать от предыдущего на 30-40 см, так, чтобы торцевые швы в конечном результате находились в зигзагообразном положении. При монтаже полипропилена на замок листа при помощи пистолета для герметика наносятся жидкие гвозди для пенополистирола, количество и способ нанесения которых выполняется согласно инструкции. Полипропилен легко режется ножом, поэтому если потребуется лист меньшего размера, он без особого труда отрезается.

Нужен ли утеплитель под теплый пол (конкретный случай)

Уважаемые спецы! Перелопатив кучу веток про теплые полы так и не решил для себя один вопрос. Класть ли утеплитель под стяжку или нет. Схема дома приведена ниже на рисунке.

Дом одноэтажный из керамзитобетона, фундамент свайный, двадцати с лишним лет от роду. Никуда не шевелится и не движется. перекрытия все ЖБ плитами. Через год планируется дополнительное наружное утепление. Подполье сделано с возможностью хранения там овощёв и прочих даров природных. Для этого посередине вкопана квадратная бетонная емкость. Между стенами этой емкости и периметром дома просто земля. От земли до перекрытий примерно 90 см, ну и высота самой емкости где-то метр с лишним. Этой зимой дом отапливался чисто «для поддержки штанов» тремя электро ТЭНами по 1.5 киловатта, окна местами без стекол, снаружи были забиты пленкой, но даже при -38 на улице в доме держалось +12. А вот в подполье был конкретный минус. Стены цоколя покрылись шапкой инея, вода в бетонной емкости замерзла уже при небольших морозах. Скорее всего было это связано с плохо закрытыми продухами и местами просевшей землей под стенами

Вот и возникли у меня вопросы. Первый хватит ли на дом отопления чисто теплыми полами (хотя думаю что хватит). И нужно ли отделять стяжку теплого пола от ЖБ плиты. Идея с плитой как теплоаккумулятора-низкотемпературного излучателя мне с одной стороны нравится (один раз нагрел и потом только поддерживаешь), но не будет ли потом слишком тепло в подполе. Хотелось бы услышать ваши мнения.

Сухой теплый пол своими руками

Зная «рукастость» большей части населения, можно предположить, что многие захотят сделать (и сделают) подобные системы сами. В этом ничего сложного нет, если и могут возникнуть сложности, то с формованием металлических распределительных систем, да и то не у всех. Времени на изготовление деревянного водяного пола уходит больше, чем при использовании готовых модулей, зато система получается не столь дорогой.

Итак, для самостоятельного изготовления деревянной системы водяного пола можно использовать:

  • ошкуренную обрезную доску;
  • ламинированные и неламинированная ДСП и МДФ толщиной от 22 мм;
  • влагостойкую фанеру от 20 мм.

Все материалы, содержащие клей, берутся с классом эмиссии E1 или E0, т.е. с минимальными выделениями вредных веществ. Они большую часть времени будут нагретыми, потому должны быть максимально безопасными. Высокие требования предъявляются и к влажности: не выше 10%. В противном случае при высыхании планки может покоробить.

Далее, нужно листовые материалы нарезать на полосы в зависимости от шага укладки:

  • шаг укладки 150 мм, ширина доски или планки — 130 мм;
  • шаг 200 мм, доска и планка — 180 мм;
  • шаг 250 мм, доска и планка — 230 мм и т.д.

После того, как по периметру раскатали и закрепили демпферную ленту (можно разложить разрезанный на полосы по 10 см листовой пенополистирол или пенопласт), можно начинать монтаж реек/планок. Укладываете так, чтобы зазоры повторяли выбранную схему укладки труб, расстояние между соседними планками ровно 20 мм. В тех местах, где есть повороты, рейки скругляют.

После завершения сборки системы из планок, в пазы вставляют металлические пластины. Ими должно быть покрыто 80% площади. В пазы пластин раскладывается труба. Желательно использовать полиэтилен PEX или PE-RT. Поверху труб укладывается пленка плотностью до 200 мкм, а на нее обычно лист ГВЛВ (гипсоволокнистый лист влагостойкий). Его толщина — 10 мм. Этого достаточно под любое финишное покрытие кроме керамической плитки. Для нее понадобится еще один слой ГВЛП (гипсоволокнистые листы повышенной прочности), сверху на который на тонкий слой специального клея для теплых полов кладут плитку

Крепят ГВЛ к лагам саморезами (осторожно — не повредите трубы).

При устройстве сухого водяного пола под плитку исползайте трубу максимального диаметра — 20 мм, и самый маленький шаг укладки — 10-12 см. Плитка — самый теплоемкий материал, чтобы она ощущалась как «теплая», нагревать ее нужно намного сильнее, чем другие покрытия

При этом важно сделать качественное утепление под всю систему.

С устройством полистирольной системы все и проще, и сложнее одновременно: в достаточно толстых плитах (толщину выбираете в зависимости от необходимой степени утепления от 20 мм), плотностью от 35 кг/м3, при помощи термоножа вырезаются канавки, которые будут повторять схему вашей укладки труб. Чтобы не ошибиться, можно плиты разложить на полу, перенести схему (обрисовать маркером) и затем по разметке вырезать. Порядок укладки и слои «пирога» повторяют деревянную систему, только полистирол обязательно укладывается на ровное основание. Это может быть ровный деревянный пол или закрепленные на лагах плиты ДВП, фанеры и т.д.

Инфракрасные обогреватели

Если тёплый пол необходимо выбрать под ламинат, то лучшим решением будет термоплёнка. Она состоит из термостойкого пластика и карбоновой смеси, которая нанесена на поверхность полосами.

Рекомендуем: Что представляет собой мобильный тёплый пол?

Её укладывают на любое основание, закрывают подложкой, выполняют облицовку. Финишным покрытием для электрической системы отопления может быть линолеум или материал из дерева.

Укладывают плёнку только на активную площадь или покрывают весь пол в помещении. Запирания нагревательной системы не произойдёт. Если повредится одна из карбоновых полос, остальные будут функционировать. В комнате можно устанавливать любую мебель.

Для системы обогрева используют карбоновые стержни. Их укладывают под стяжку или клеевой раствор. В качестве облицовки выбирают плитку.

Использование стержневого «тёплого пола» ограничено. Его не устанавливают под стационарную мебель или бытовые приборы. Преимуществом является эффективность работы системы. При поломке стержня она не прекращает функционировать. Элемент можно заменить.

Почему без стяжки?

Обязательное отсутствие верхнего защитного слоя цемента может быть обусловлено несколькими причинами. Самая распространенная – дополнительная масса может привести к деформации чернового пола или изменению его геометрических размеров. Чаще всего это касается деревянных покрытий, которые не рассчитаны на такие нагрузки.

Еще одним фактором является желание минимизировать тепловые потери при нагреве воздуха в помещении. Даже небольшой слой цемента в 3-5 см существенно уменьшает теплоотдачу на 5-10%. Также следует учитывать материал покрытия, который напрямую влияет на возможность не заливать бетонную стяжку. В первую очередь это касается монтажа керамической плитки. Если выбрать соответствующий клей для теплых полов, то его прослойка будет надежной защитой нагревательных элементов.

Совет
Также можно поверх теплого пола сделать дополнительную щитовую конструкцию, которая обеспечит защиту кабелей (труб). Обычно для этого применяют листы ДВП или ДСП, которые предварительно обрабатывают антигрибковыми составами. Лучше всего использовать специальные покрытия, на которые впоследствии можно постелить линолеум , ковролин или паркет.

Подытожив, можно сказать, монтаж теплого пола без стяжки выполняют в следующих случаях:

  1. Дополнительная нагрузка приведет к повреждению или деформации несущих балок (деревянный настил).
  2. Требуется максимальная теплоотдача нагревательных элементов.
  3. Поверх системы будет нанесен слой специального плиточного клея или досок.
  4. Уменьшение общей высоты в комнате должно быть минимальным.

Выполнения укладки электроподогрева

Максимальная эффективность системы может быть достигнута только в том случае, если работы производятся без отклонений от технологии

Очень важно соблюдать технику безопасности при работе с электрической частью, и тогда выполнение действий не вызовет затруднений. Стоит помнить, что всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за выполнение всех этапов укладки, начиная с покупки необходимых материалов.

Собственно, сам пол с электроподогревом укладывается в 4 этапа. При выполнении каждого из них стоит помнить о правилах работы с электрическими приборами, проводкой и т.д.

Последовательность действий выглядит следующим образом:

  • для начала укладывается теплоизоляционный слой и фольга;
  • поверх укладывается монтажная лента. Использовать при этом можно молоток и выполнять работы вручную или использовать специальный монтажный пистолет;
  • кабель раскладывается с учетом того, что холодные окончания должны начинаться от электрической проводки термостата;
  • далее в гофрированные трубки монтируются температурные датчики, и начинается заливание стяжки.

Как уместить «пирог» в комнату с низкими порогами

С данной проблемой сталкиваются практически все домовладельцы, решившие устроить напольное отопление в обжитом доме либо городской квартире. Суть: высоты порогов входных или межкомнатных дверей недостаточно для монтажа полноценного «пирога» теплых полов со стяжкой, показанного ниже на чертеже.

Рассмотрим состав монолитного греющего контура, располагаемого на межэтажном либо подвальном перекрытии:

  1. Гидроизоляция – обмазка, чаще – полиэтиленовая пленка.
  2. Утеплитель – экструдированный пенополистирол минимальной толщиной 30 мм или пенопласт 5 см.
  3. Демпферная лента по периметру комнаты.
  4. Нагревательная труба (обычно металлопластик либо сшитый полиэтилен диаметром 16 х 2 мм), уложенная улиткой или змейкой.
  5. Стяжка цементно-песчаная толщиной 8.5 см.
  6. Напольное покрытие (иногда под ним делается пароизоляционная прослойка). Толщина зависит от материала – ламинат и линолеум займет до 1 см, керамическая плитка с клеевой смесью – около 20 мм.


Традиционная схема поверхностного обогрева делается без армирования

Итого общая высота «пирога» с покрытием из ламината составит 85 + 30 + 10 = 125 мм. Настолько высокие пороги не предусматривает ни один нормальный хозяин. Как решить проблему и реализовать напольный обогрев в подобной ситуации:

  1. Демонтировать существующую стяжку до самого основания – грунта либо плиты перекрытия.

    Так выглядит мультифольга — прочный материал с закрытыми воздушными камерами

  2. Вместо теплоизоляционного слоя полистирола использовать мультифольгу толщиной до 1 см.
  3. Уменьшить мощность стяжки до 60 мм. Конструкцию придется армировать кладочной либо дорожной сеткой размерами 150 х 150 х 4 и 100 х 100 х 5 мм соответственно.
  4. Использовать настильные системы — «сухие» теплые полы, монтируемые в деревянных домах без стяжки. Суммарная толщина «пирога» — 6—10 см.
  5. Обогревать половое покрытие электрической карбоновой пленкой вместо водяной системы труб.

Настильная система поверхностного обогрева, укладываемая сухим способом

Некоторые доморощенные умельцы не кладут утеплитель вовсе либо уменьшают мощность стяжки до 4 см. В первом случае половина выделяемой теплоты уйдет в подвал, грунт или к соседям снизу, во втором расширяющийся от нагрева монолит вскорости пойдет трещинами.

О том, как лучше сделать теплый пол в помещениях многоквартирного дома, более подробно и доступно расскажет эксперт на видео:

Отличие «пирога» водяного пола в квартире

«Пирог» гидропола в квартире, такой же, как в и частном доме, разница только в толщине, так как нельзя превышать уровень нагрузки на перекрытия.

Конструкция тёплого пола в доме, где слой утеплителя на первом этаже составляет 100 мм, отличается от квартирного меньшей толщиной теплоизоляционного материала, достаточно 20 — 50 мм — зависит это от этажа, количества наружных стен и состояния дома.

Если жильё вторичное, то чаще возникает проблема с дверными проёмами — они имеют определённую высоту. Увеличение «пирога» пола приведёт к уменьшению высоты проёма. На первичном рынке жилья можно купить квартиру без перегородок, и производить свою планировку.

Можно ли обогреть дом инфракрасным теплым полом

Электрический инфракрасный теплый пол подходит как основной вид отопления по нескольким причинам:

  1. Изначально система задумывалась именно с этой целью, и уже после были созданы маты с меньшей тепловой мощностью, позволяющие экономить электроэнергию и играющие вспомогательную функцию в обогреве здания.

Принцип работы устройства основан на излучении инфракрасных лучей, воздействующих на любые предметы в непосредственной близости. В результате, даже при нагреве до 19°С, человек чувствует комфорт, находясь в помещении. Производительности пленочных матов достаточно для обогрева даже больших комнат, с высотой потолков свыше 2,5 метров. Если планируется использовать ИК полы в качестве основной системы отопления в частном доме или квартире, попросту необходимо выбрать продукцию подходящей мощности. Для этой цели используют маты производительностью 220-400 Вт/м².

Чтобы стало возможно использовать инфракрасный пол для основного отопления, необходимо учесть теплопроводность и толщину напольного покрытия. Так больше всего отбирает тепла при нагреве паркет и доска из массива, максимальная теплоотдача у керамической плитки и линолеума.

Расчет трубы для теплого пола

Водяной теплый пол – соединение труб, которые подключаются к коллектору. Он может быть выполнен из металлопластиковых, медных или гофрированных труб. В любом случае, необходимо правильно определить его протяжность. Для этого предлагается использовать графический метод.

На миллиметровой бумаге в масштабе или в натуральную величину прочерчивают будущий контур «нагревательного элемента», предварительно выбрав тип укладки труб. Как правило, выбор делается в пользу одного из двух вариантов:

  • Змейка. Выбирается для небольших жилых помещений, имеющих низкие тепловые потери. Труба располагается как вытянутая синусоида и вытягивается вдоль стены к коллектору. Минус такой укладки в том, что теплоноситель в трубе постепенно остывает, поэтому температура в начале и конце комнаты может сильно отличаться. Например, если длина трубы составляет 70 м, то разница может составить 10 градусов.
  • Улитка. Такая схема предполагает, что труба изначально укладывается вдоль стенок, а затем изгибается на 90 градусов и закручивается. Благодаря такой укладке удается чередовать холодные и горячие трубы, получая равномерно прогревающуюся поверхность.

Выбрав тип укладки, при реализации схемы на бумаге учитываются следующие показатели:

  • Шаг труб, допустимый в спирали, варьируется от 10 до 15 см.
  • Длина труб в контуре не превышает 120 м. Чтобы определить точную длину (L), можно использовать формулу:

S – площадь, покрываемая контуром (м?);N – шаг (м);1,1 – коэффициент запаса на изгибы.

Стоит понимать, что труба должна располагаться цельным отрезком от выхода напорного коллектора и до «обратки».

Диаметр прокладываемых труб – 16 мм, а толщина стяжки не превышает 6 см. Встречаются также диаметры 20 и 25. В идеале, чем больше этот параметр, тем выше теплоотдача системы.

Температура теплоносителя и его скорость определяется исходя из усредненных значений:

  • Расход воды в час при пропускном диаметре труб в 16 см может достигать от 27 до 30 л в час.
  • Чтобы прогреть помещение до температуры от 25 до 37 градусов, нужно чтобы система сама нагревалась до 40-55 °С.
  • Снизить температуру в контуре до 15 градусов поможет потеря давления в корпусе 13-15 кПа.

В результате применения графического метода будет известен вход и выход отопительной системы.

В мойке

Моечная является одним из важных помещений в бане. Для правильного ее обустройства требуется учесть много нюансов, поскольку любая ошибка может испортить конечный результат

Важно грамотно решить вопрос, как сделать теплый пол в мойке или помывочной бани

Чтобы напольное покрытие служило в течение длительного времени следует учитывать следующие требования:

  • быстрый отвод воды (для этого делается наклон и слив);
  • качественное проветривание для быстрого просушивания;
  • устойчивость покрытия к влажности и повышенной температуре;
  • исключить сквозняки.

Стоит рассмотреть все варианты полов, которые можно применять в моечной, и выбрать из них самый оптимальный. Обычно в деревянных постройках делают деревянный или бетонный. Древесина дает комфорт и хорошую теплоизоляцию. Бетон служит в течение длительного времени.

Теплый пол в помывочной деревянной бани применяют:

  • электрический;
  • инфракрасный;
  • водяной.

Водяной теплый пол выше остальных вариантов из-за высоты применяемых труб. Их можно запитывать горячей водой от общего нагревательного прибора. Стоит помнить о необходимости их постоянного нагрева в холодный период во избежание заморозки системы.

Применение электрического пола имеет определенные требования, поскольку необходимо исключить опасность поражения электрическим током.

В мойке бани идеально справляется с задачей обогрева помещения инфракрасный теплый пол, обладает отличной гидроизоляцией, что исключает опасность при качественной изоляции всех токонесущих соединений.

Для покрытия пола в моечном отделении бани применяют деревянные доски или керамическую плитку.

При укладывании досок в банной моечной возможно применение двух вариантов:

  • не протекающие — доски плотно укладывают друг к другу под небольшим наклоном для слива воды в специальное отверстие, откуда вода по трубопроводу выводится из помещения;
  • протекающие — слив воды обеспечивают небольшие зазоры между досками.

Для обустройства теплого пола подходит только первый вариант.

Пол из керамической плитки также выкладывается без промежутков с небольшим наклоном в сторону слива.

Под такой поверхностью легко оборудовать теплый пол, который позволит сделать нахождение в помещении более комфортным, а так же будет способствовать устранению застоя воды и качественному просушиванию пола. Теплый пол кардинальным образом решает задачу обогрева помещения. Такой вариант отопления отличается экономичностью и улучшением комфортности банного помещения.

Как монтировать

Процесс монтажа теплого пола в бане практически не отличается от его оборудования в прочих комнатах

Единственное, на что стоит обратить повышенное внимание — качественная тепло- и гидроизоляция

Монтаж водяного пола может осуществляться несколькими способами:

  • теплый пол, расположенный на деревянной основе;
  • размещение труб под стяжкой из бетона.

В больших помещениях отдают предпочтение бетонному полу, в маленьких — деревянному.

Водяные трубы располагают аналогично парной “улиткой” или “змейкой”.

Важно, чтобы температура воды, циркулирующей внутри труб не превышала отметку в 55°С. Поскольку температура воды в нагревательном баке значительно выше, требуется применение коллектора, для ее доведения до требуемой. В коллекторе происходит перемешивание отработанной воды с горячей

В таком случае нагрев пола будет идеальным

В коллекторе происходит перемешивание отработанной воды с горячей. В таком случае нагрев пола будет идеальным.

Водяную трубу укладывают от наружных стен, учитывая, что оптимальный шаг равен 30 см.

Для установки инфракрасного теплого пола:

  • выполняют теплоизоляцию;
  • укладывают и фиксируют инфракрасную плёнку;
  • тщательно изолируют все стыки;
  • проверяют уровень сопротивления;
  • укладывают сверху напольное покрытие.

Эксплуатация: плюсы и минусы

При использовании водяного теплого пола в мойке наблюдаются следующее преимущество:

пониженное потребление электричества в сравнении с электрическим полом за одинаковый период времени.

Недостатки присутствуют следующие:

  • сложность установки;
  • теплый пол нагревается только в случае работы водонагревательного котла или печи, которая обеспечивает работу парилки;
  • в мороз при отсутствии постоянного нагрева, жидкость в контуре замерзает. Для предотвращения этого рекомендуется использовать гофрированную нержавеющую или полипропиленовую трубу.

Инфракрасный пленочный пол лишен перечисленных недостатков. Его плюсами являются:

  • быстрый нагрев помещение;
  • отсутствие необходимости постоянной работы системы;
  • довольно экономный расход электроэнергии по причине нерегулярной работы.
UK VODOKANAL