Как правильно утеплить брусовой дом снаружи?

Пароизоляция

Пароизоляция служит для защиты утеплителя от проникновения пара со стороны деревянной стены. Устанавливать пароизоляционную мембрану на стену нужно только в том случае, если применяются минеральные теплоизолирующие материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Пленка устанавливается между теплоизолирующим материалом и несущими стенами дома. Функция пароизолятора заключается в защите от промокания теплоизолирующего слоя.

Так например:

  • Пенопропиленовую мембрану крепят шероховатой стороной к подкровельному пространству. Если мембрана полиэтиленовая, вопрос какой стороной крепить не будет иметь значения
  • Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью к теплоизолирующему слою.
  • Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также направляется гладкой стороной к утепляющему слою;
  • Фольгированная поверхность спецпленки поворачивается к теплоизоляционному слою;

Монтаж пароизоляции:

Поверните пленку соответствующей стороной и осторожно, не допуская повреждений, закрепите ее на обрешетку;
Аккуратно проклейте проколы, места нахлестов, вероятные зазоры и щели;
Смонтируйте обрешетку с использованием брусьев с сечением 3×5 см в целях обеспечения вентиляции;
Покройте конструкцию отделочными материалами;

Особенности монтажа

Технология утепления в первую очередь зависит от выбранного теплоизолятора. Если выбран рулонный или плитный материал, то вентилируемый фасад для дома из бруса в виде многослойной системы, обустраивается с вентиляционными зазорами. В случае применения напыляемых материалов, технология упрощается.

Напыляемая теплоизоляция

Напыляемый пенополиуретан и эковата наносятся непосредственно на стены, что не позволяет выполнить вентиляционный зазор между деревянной конструкцией и теплоизолятором. В случае с эковатой это не принципиально – такой утеплитель паропроницаем. Но если дом снаружи под сайдинг покрыть слоем ППУ, стены перестают «дышать», и надо очень внимательно отнестись к обустройству вентиляции, чтобы избежать сырости в помещениях и появления плесени.

Теплоизоляция наружных стен напыляемым пенополиуретаном

Перед напылением материала стены очищаются и на них набивают вертикальную обрешетку, формируя ячейки для заполнения теплоизолятором. Размер реек подбирается в соответствии с расчетной толщиной теплоизоляционного слоя.

ППУ с помощью специального оборудования напыляется в открытые ячейки, а в случае использования эковаты технология зависит от толщины слоя. Если размер превышает 70 мм, на обрешетку крепится паропроницаемая ветрозащитная мембрана. В ней проделывают отверстия (по одному на ячейку), через которые заполняют промежутки между рейками. Отверстия герметично заклеивают.

Поверх слоя ППУ, как и эковаты, нанесенной открытым методом, монтируют ветрозащитную пленку, набивают контробрешетку и крепят внешнюю отделку. Если она выполнена из древесины, контробрешетка обеспечит вентиляционный зазор, предупреждающий загнивание материала.

Обустройство традиционного вентфасада

Если есть задача сохранить уникальный микроклимат деревянной постройки, важно разобраться, как правильно утеплить дом из бруса снаружи. При теплоизоляции наружных стен нередко пренебрегают обустройством вентиляционного зазора между деревянной стеновой конструкцией и утеплителем

Это приводит к тому, что деревянный дом через стены не выводит излишки влаги и древесина накапливает влагу. Итог – развитие плесени, гниение стен дома.

Чтобы избежать негативных последствий, нельзя выполнять монтаж полимерных утепляющих материалов или пароизоляционной мембраны для минераловатного теплоизолятора непосредственно на стену.

Схема теплоизоляции брусового дома снаружи

Первый этап. Для правильного утепления дома из бруса в первую очередь на стены набивают вертикальную обрешетку из обрезной доски толщиной 40–50 мм. На нее крепится пароизоляция. Получившийся зазор позволяет воздуху циркулировать, отводя излишки влаги. Сверху необходимо оставить вентиляционную щель, прикрыв ее козырьком из деревянной рейки, чтобы исключить проникновение осадков.

Обрешетку рекомендуется выровнять до получения строго вертикальной плоскости, чтобы утеплить брусовой дом снаружи было проще. Весь пиломатериал, используемый в «пироге», предварительно обрабатывают антисептиком и антипиреном.

Второй этап. По доскам установленной обрешетки в ходе утепления брусового дома крепят рейки обрешетки под плитный утеплитель. Ширина реек должна соответствовать толщине теплоизолятора. Крайние стойки должны приходиться на угол стены. Шаг установки зависит от того, каким материалом решено утеплять дом:

  • если пенопластом или листовым экструдированным пенополистиролом, то промежуток между рейками должен быть равен ширине листа;
  • если теплоизолируют постройку снаружи минватой, то промежуток должен быть на 10–15 мм меньше ширины плитного материала.

Третий этап. Теплоизоляция стен снаружи требует правильной укладки утеплителя:

  • полимерные плиты вставляются в ячейки, все стыки заливаются монтажной пеной;
  • плиты из каменной ваты монтируются враспор.

Дополнительное утепление углов обычно не делают, но при монтаже теплоизолятора по краям стен необходимо следить, чтобы не возникло мостиков холода.

Четвертый этап. Поверх обрешетки крепят ветрозащитную пленку. Если теплоизолятором служит полимерный материал, можно использовать обычную пленку, но лучше, если это будет материал, защищающий от УФ лучей. При утеплении стен брусового дома волокнистым теплоизолятором (минеральной ватой), рекомендуется применение мембран, которые позволяют пару выходить наружу, но не пропускают влагу внутрь.

Пятый этап. Отделка фасада может быть выполнена с использованием сайдинга, вагонки, блок-хауса и других материалов, имеющих относительно небольшой вес. Обшивать стены следует, набив контррейки толщиной 40 мм поверх ветрозащитного барьера. Это обеспечит вентиляцию системы.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних

Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности! Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем

Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей

Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Как утеплить: снаружи или изнутри?

Перед тем, как приступить к утеплению эковатой, необходимо определиться с типом установки.

Дом, выполненный из бревен лучше утеплять с внутренней стороны, тогда наружные стены будут радовать своим натуральным видом. У стены из срубов, на которую устанавливается утеплитель, температура низкая, поэтому положительные характеристики немного ухудшаются. К тому же, утепленный изнутри брус приводит к нарушению естественному испарению влаги и как следствие возникновение конденсата между утеплителем и стеной. Поэтому внутренняя теплоизоляция стен имеет свои недостатки.

Наружная теплоизоляция стен предполагает равномерное распределение тепла по всей поверхности стены. Правильный монтаж утепляющих материалов, препятствующих водным испарениям изнутри помещения, обеспечивает нормальный влажностный режим. Как правило, снаружи устанавливают легкие «дышащие» материалы.

Чтобы стена, утепленная снаружи, всегда сохраняла достаточные теплоизоляционные свойства необходимо надежно защитить теплоизоляционные материалы от воздействия снега и дождя. Что касается отрицательной стороны, то она тоже присутствует.

Процесс утепления дома – довольно тяжелая работа, требующая не только эстетического выполнения, но и правильный подбор материалов. Лучше конечно доверить это нелегкое дело профессионалам, однако есть возможность справиться самостоятельно.

Утепление с помощью кронштейнов

Не всегда есть возможность использовать обрешетку. С помощью фиксации утеплителя на кронштейны можно снизить нагрузку на фасад и основание строения.

Таблица. Пошаговая инструкция укладки плитного минералловатного утеплителя с помощью кронштейнов

Иллюстрация Описание
Этап 1: необходимо заранее рассчитать необходимое количество кронштейнов Подготовку стен выполняют также как и в первом случае. С поверхности удаляют все выступающие элементы и производят обработку антисептиками и антиперенами.
Этап 2: фиксация кронштейнов Кронштейны закрепляют к стенам, используя длинные кровельные саморезы, оснащенные пресс-шайбой. Шаг крепления кронштейнов выбирается исходя их требований монтажа чистовой обшивки. Чтобы обеспечить тепло- и звуко изоляцию стен в местах их соприкосновения с металлом, под скобы помещают прокладку из паронита.
Этап 3: крепление минваты Минеральную вату фиксируют на стене, насаживая плиты или рулонный материал на выступающие элементы кронштейна. Прорезать отверстия можно с помощью острого строительного ножа.
Этап 4: дополнительная фиксация утеплителя на тарельчатый дюбель Чтобы обеспечить более плотное и надежное прилегание плитного утеплителя, его дополнительно фиксируют с помощью тарельчатых дюбелей в углах и по центру плиты.
Этап 5: утепленная стена Таким способом утепляют все стены дома и фронтоны.
Этап 6: фиксация ветрозащиты На следующем этапе поверх утеплителя фиксируют ветрозащиту. Полотно укладывают внахлест и крепят на тарельчатые дюбеля.
Этап 7: изготовление отверстий под кронштейны Там, где располагаются кронштейны, в полотне ветрозащиты ножом прорезают отверстия. Металлические элементы должны выступать над мембраной.
Этап 8: металлический каркас под сайдинг К кронштейнам с помощью саморезов фиксируют элементы обрешетки по вертикали и горизонтали для последующего крепления обшивки. Стойки и балки изготовлены из металла, при их креплении необходимо использовать уровень. Затем крепят декоративные панели.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи (отличия)

Главным отличием этих двух способов утепления является по сути то, с какой стороны несущих стен деревянного дома будет осуществляться утепление, и, как следствие, насколько эффективным оно окажется в плане сохранения тепла и пользы для всего строения.

К утеплению изнутри прибегают собственники и владельцы деревянных домов, не желающие закрывать уникальные, красивые фасады строения, выполненные оригинальными способами кладки, либо фасады, представляющие архитектурную ценность. Такое утепление не будет заметно снаружи, облик здания при этом не изменится.

Наружнее утепление

Цель же наружнего утепления — максимальная эффективность. Оно подразумевает создание утеплительной конструкции с внешней стороны несущих деревянных стен и больше направлено на продление срока эксплуатации здания, сохранение всех его важных элементов, выполненных из древесины, их защиту от губительных сил природы и окружающих погодных условий.

Наружнее утепление стен остается достаточно распространенным явлением, часто используемым в строительстве и ремонте. И это подтверждается рядом достоинств:

Внутренние работы

На данный момент существуют разные способы выполнения работ, которые зависят от применяемых материалов.

Теплый шов

Эта схема позволяет заметно снизить показатели теплопроводности стыков стен и швов. Она используется, когда отделка стен штукатурками декорирующего типа не планируется.

Укладка осуществляется прямо между брусьями конструкции посредством натуральных (льняная веревка, льновата или пакля) либо синтетических (латексные, акриловые, битум-каучуковые, силиконовые) герметиков.

Работы с минеральной ватой

Для утепления используются маты, изготовленные из стекловаты, базальтового (минерального) волокна либо шлаковолокна. У подобного материала отменные показатели теплоизоляционных качеств, шумопоглощения и экологической чистоты. Проблема в том, что у него волокнистая структура, а это способствует накоплению в нем воды. Итог – на стены старого дома необходимо в обязательном порядке укладывать слои гидро- и пароизоляции.

Ход работ:

Подготовка. Данный способ изначальноподразумевает замазку всех дефектов, щелей и трещин, с применением синтетического герметика. Далее поверхность обрабатывается антисептическим составом.

Обрешетка. Такой способ утепления конструкций, в частности, деревянного дома подразумевает необходимость монтажа обрешетки. Сначала фиксируется поперечная обрешетка, которая набивается из металлического профиля поперек бревен и с соблюдением шага в 80 см. Каркас контробрешетки создается аналогичным образом с таким же шагом, но уже вдоль бревен. Конструкция выполняет функцию обеспечения вентиляции, удаления лишнего пара и предотвращения возникновения конденсата.

Целесообразно применять минвату в матах, потому как данная структура материала дает ему возможность сохранять теплоизоляционные свойства даже при больших нагрузках механического характера. Маты ложатся враспор между элементами обрешетки с максимально допустимой шириной стыков в 2 мм, которые впоследствии заклеиваются специальным скотчем.

Пароизоляция. Для предотвращения ее разрыва из-за теплового расширения минваты, пароизоляция укладывается с припуском и внахлест – данный способ является оптимальным.

Отделка. Для этого используется гипсокартон, ДСП, вагонка или ДВП. Фиксируются они непосредственно к профилю или лагам, причем толщина швов должна быть минимальной.

Последовательность операций требуется соблюдать неукоснительно.

Утепление потолка опилками

Материалы:

Приготовленный состав для утепления. Нажмите на фото для увеличения.

  • цемент;
  • опилки;
  • пергамин – можно применить и другой изолятор. Он стелется по всей площади потолка с небольшим припуском для боковых загибов.

Для работ используется опилочно-цементная смесь. Требуемое количество опилок высчитывается на основании оптимальной толщины теплого потолка в деревянном строении – двадцать сантиметров. Для получения общей кубатуры необходимо измерить площадь поверхности и поделить на пять. Соотношение цемента и воды равно 1 к 10, а воды и опилок – 1,5 к 10.
Схема утепления, предназначенная для деревянного дома, предъявляет определенные критерии к стружке:

  • возраст – от 1 года;
  • сухость;
  • размер – слишком мелкая не подойдет, так как потребуется больше цемента, что ухудшит показатели состава;
  • от опилок не должен исходить плесневелый запах.

Работы рекомендуется проводить в теплый сезон, чтобы излишки влаги испарились.

Техника укладки состава

Порядок работ:

  1. обработка своими руками всех деревянных комплектующих антисептиком;
  2. укладка листовой гидроизоляции на все перекрытие между этажами;
  3. замешивание смеси в указанных пропорциях;
  4. равномерная укладка раствора на перекрытие;
  5. трамбовка теплоизоляционного слоя.

№2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым

Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

  • паропроницаемость;
  • низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
  • негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
  • низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

  • все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
  • твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
  • сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
  • межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

Возможные проблемы при утеплении

Избежать проблем, при выполнении работ по утеплению дома можно, строго придерживаясь хорошей строительной практики, инструкций производителей материалов и правил техники безопасности. О правилах ТБ подробнее: приступая к работе с минеральными ватами, следует одеть спецовку из плотной ткани. На руки — плотные перчатки. На голову – головной убор. Органы дыхания необходимо защитить респиратором. Глаза – очками.  Обувь должна иметь надёжную подошву, предохраняющую ступню от травм острыми предметами. В процессе работы – не терять бдительность, постоянно контролировать свои действия, и действия коллег. Не допускать захламления мест работы строительным мусором. Лозунг «Трезвость – норма жизни!» — залог успешной и безопасной работы.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Данный метод является внутренним утеплением стен, направленным на герметизацию стыков и щелей в бревнах. При этом используются различные герметики (силиконовые, латексные, акриловые, льняная веревка, пакля). Такой способ удобен тем, что легко осуществим своими руками и не требует наличия специальных навыков, он не препятствует выходу пара и экономически наиболее выгоден.

Технически осуществляется следующим образом:

  • зачищаются края стыков и трещин,
  • полости заполняются веревкой, поролоном;
  • сверху наносится слой герметика;
  • герметик разглаживается кисточкой, до образования гладкой поверхности;
  • остатки герметика удаляются ветошью.

Заделка герметиком

Заделка швов тканью

Гидроизоляция

  • Гидроизоляция защищает стены дома от разрушительных воздействий влаги, грибка, плесени.
  • Она укрепляется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
  • Монтаж гидроизоляционной мембраны проводится нахлестом полотна в 10-15 см.
  • Полотна прикрепляются степлером к поверхности обрешетки, при этом стыки заклеиваются специальными лентами.
  • Вентиляционные зазоры образуют при помощи обрешетки бруском 25×50;
  • Снизу производят монтаж защитной металлической сетки

В заключении, стоит сказать, что утепление стен дома из бруса вполне можно выполнить самостоятельно. Требуются лишь Ваше терпение и некоторые затраты, которые в дальнейшем с лихвой окупятся.

Минеральная стекловата в утеплении деревянных домов

Вторым хорошим решением утепление фасада деревянного дома, является один из самых известных и распространенных видов утеплителя – минеральная вата. Состав минеральной ваты сложный и состоит из переплетенных волокон расплавленного стекла, горных пород, и металлургического шлака.

Вата характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, небольшой гигроскопичностью, с низким значением теплопроводности

 Стекловата легко режется и монтируются, даже новичок сможет справится с работами без труда, наследует предпринять меры предосторожности обязательно использовать перчатки и маску для лица

Неоспоримым преимуществом минеральной ваты считается тот факт, что в ней совершенно не распространяется плесень, либо грибок и не заводится никакие живые микроорганизмы. Все насекомые, муравьи, и жучки обходят этот материал далеко стороной. Кроме того минеральная вата не содержит в своём составе токсичных веществ, вредных для человека.

Ввиду того что минеральная стекловата имеет невысокую стоимость её часто применяют в работах в качестве экономии финансовых средств. Материал не горит и устойчив к агрессивным химическим средам.

Оцените статью
uk-vodokanal.ru
Добавить комментарий